Thời trang cũng đang có một “The Odyssey” của riêng mình

Khi thế giới đang cuồng nhiệt với siêu phẩm điện ảnh The Odyssey thì thời trang cũng kể về chương “The Odyssey” được dệt từ vải vóc của chính mình.

Vào năm 2022, Kim Jones từng hứng chịu không ít ý kiến trái chiều khi ra mắt bộ sưu tập Haute Couture đầu tiên cho Fendi. Lấy cảm hứng từ thành Rome và Galleria Borghese, bộ sưu tập phủ kín những gam màu cẩm thạch cùng họa tiết điêu khắc, nhưng cách chuyển tải khi ấy bị nhiều nhà phê bình đánh giá là quá trực diện và thiếu chiều sâu.

Ít ai ngờ rằng chỉ vài năm sau, tượng điêu khắc lại trở thành một trong những hình ảnh nổi bật nhất của thời trang đương đại. Có thể hiệu ứng từ The Odyssey của Christopher Nolan đã góp phần khơi lại sức hút ấy, đưa những bức tượng từ bảo tàng lên sàn diễn và thảm đỏ với một diện mạo mới. Nguồn cảm hứng này không giới hạn trong một nền văn hóa hay giai đoạn lịch sử nào. Dù là thần thoại Hy Lạp hay những di sản điêu khắc ở miền Nam Ấn Độ, tất cả đều lần lượt trở thành chất liệu để các nhà thiết kế diễn giải theo ngôn ngữ của riêng mình. Cùng khám phá chương The Odyssey đương đại của thời trang!

Zendaya và chuyến quảng bá The Odyssey

Có lẽ không ai đưa tinh thần “statue-core” đến gần công chúng hơn Zendaya. Đồng hành cùng stylist Law Roach, nữ diễn viên biến hành trình quảng bá The Odyssey thành “bảo tàng lưu động”, mỗi lần cô xuất hiện là một cách diễn giải khác về vẻ đẹp của nghệ thuật điêu khắc cổ đại.

Ngay từ buổi công chiếu tại New York, trước khi hành trình đến châu Âu bắt đầu, Zendaya đã định hình tinh thần xuyên suốt của chuyến press tour. Cô xuất hiện trong thiết kế lụa trắng thuộc bộ sưu tập Resort 2027 của Khaite, nhấn eo bằng chiếc thắt lưng da bện với chi tiết kim loại ánh vàng. Không cần tái hiện trực tiếp hình ảnh tượng cổ, bộ trang phục vẫn gợi lên ngôn ngữ điêu khắc qua những đường draping mềm ôm theo cơ thể, nhắc nhớ đến kỹ thuật “wet drapery” nổi tiếng.

Một trong những trang phục thảm đỏ nổi bật nhất của nữ diễn viên trong chuyến presstour lần này thuộc bộ sưu tập Givenchy Haute Couture Xuân 1997 do Alexander McQueen thực hiện. Điểm nhấn nằm ở chiếc mũ trùm đầu được Philip Treacy thiết kế, gợi liên tưởng đến mũ chiến binh bằng đồng thời Hy Lạp cổ. Thiết kế này từng được siêu mẫu Debra Shaw đội trong lễ cưới của mình vào năm 1997. Đi cùng mũ là váy trắng với lớp draping mềm mại, vốn xuất hiện trong bộ sưu tập Search for the Golden Fleece, lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp và cuộc hành trình truy tìm Bộ lông cừu vàng của đoàn thủy thủ Argonaut.

Ngoài ra, khoảnh khắc xuất hiện trong thiết kế của Schiaparelli Haute Couture cũng khiến giới mộ điệu chú ý. Được biết, trang phục vừa rời sàn diễn đã được chuyển thẳng từ studio lên chuyên cơ để kịp cho cô xuất hiện trên thảm đỏ ở London. Phần thân váy mang cảm giác như được tạc từ đá cẩm thạch, trong khi chân váy tua rua chuyển sắc từ trắng ngọc trai sang ánh bạc, tạo nên cảm giác pho tượng chuyển động.

Điêu khắc bước vào sàn diễn Haute Couture

Tại Tuần lễ Haute Couture Paris năm nay, cảm hứng từ tượng điêu khắc được đẩy lên mức chân thực cao. Với bộ sưu tập Devi: The Eternal Muse, Rahul Mishra tìm về những bức phù điêu ở miền Nam Ấn Độ, rồi chuyển hóa chúng thành ngôn ngữ của thời trang cao cấp. Những gam màu tiệp da tạo hiệu ứng trompe-l'œil, kỹ thuật thêu tay tái hiện bề mặt đá, các lớp draping kịch tính cùng những chiếc mũ đội đầu khiến người xem như được chứng kiến hình ảnh thần linh thực sự bước ra từ một ngôi đền cổ phương Đông.

Các thiết kế “biến” người mẫu thành những vị thần bằng đá, khoác lên mình bảng màu của đá bazan, đồng cổ, sa thạch và đá xà phòng (đá steatit). Các mũi thêu zardozi đính kết dày đặc và hạt cườm mang đến chiều sâu thị giác, đồng thời tôn vinh tay nghề thủ công truyền thống của Ấn Độ. Thương hiệu cũng hợp tác với nghệ nhân đất sét Sumant Kumar để chế tác vương miện lấy cảm hứng từ trang sức trong những buổi nghi lễ xuất hiện trên tác phẩm điêu khắc xưa, hoàn thiện bức tranh giao thoa giữa nghệ thuật tạo hình và Haute Couture.

Ở một thái cực khác, màn ra mắt của Standing Ground, thương hiệu do nhà thiết kế người Ireland Michael Stewart sáng lập năm 2022, lại tiếp cận tinh thần điêu khắc theo hướng hiện đại hơn. Những nếp draping ôm lấy cơ thể với độ chuẩn xác đáng kinh ngạc, để từng bộ trang phục mang cảm giác như được tạc thay vì cắt may.

Dẫu vậy, loạt sáng tạo vẫn giữ được sự mềm mại và tính ứng dụng của chất liệu. Phần thân áo nhung màu cát tái hiện bề mặt của cồn cát đã hóa thạch kết hợp cùng chân váy vàng nâu nổi bật với cấu trúc nổi chạy dọc phía trước. Hiệu ứng ấy được tạo nên từ loại hạt tròn bọc vải giống như bộ xương của một loài cá hóa thạch, biến cơ thể người mặc thành tác phẩm điêu khắc sống động.

Dấu ấn điêu khắc còn vương trên tấm váy trên sàn diễn của Dior và đối thoại trực tiếp với di sản của nhà điêu khắc người Mỹ Lynda Benglis. Các tác phẩm của Benglis thường được ví như những “cử chỉ bị đóng băng”, ghi lại khoảnh khắc vật chất dường như ngừng chuyển động. Tinh thần ấy được xưởng may Dior chuyển hóa thành nếp gấp, nút buộc và kỹ thuật draping, để lớp vải trông như tờ giấy vừa được gấp lại hoặc dòng thạch cao còn đang lơ lửng giữa không trung.

Chất liệu ánh kim với bề mặt phản quang tái hiện hiệu ứng màu sắc đặc trưng trong các sáng tạo của Benglis. Cảm hứng từ loạt tác phẩm Peacock cũng được biên dịch sang thành mảng thêu hoa và đính kết hạt cườm tựa vẻ rực rỡ của bộ lông công. Từ đó, bộ sưu tập trở thành cuộc gặp gỡ giữa hai vùng đất có ảnh hưởng sâu sắc đến hành trình sáng tạo của nữ nghệ sĩ: Ahmedabad của Ấn Độ và Santa Fe thuộc New Mexico, Mỹ.

Dấu ấn thủ công tiếp tục được mở rộng trên các phụ kiện. Túi Petit Dîner và Lady Dior được tô điểm bằng mảnh vải chintz và indiennes từ thế kỷ XVIII, trong khi trang sức kết hợp xà cừ, pha lê và đá onyx xanh chạm khắc, gợi nhớ sắc xanh lục bảo từng gắn liền với vùng Rajasthan. Từng chi tiết góp phần khẳng định rằng, dưới góc nhìn của Jonathan Anderson, điêu khắc có thể hiện diện ở phom dáng và cả chất liệu, qua đó, góp phần truyền tải ký ức văn hoá bằng ngôn ngữ của vải vóc.