Tăng trưởng chững lại, áp lực từ các thương hiệu ultra fast fashion và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng đang đẩy ZARA tới điểm gãy của đường cong S-curve, nơi một chu kỳ cũ khép lại và một chiến lược mới buộc phải bắt đầu.
Ngày 17/3, ZARA công bố hợp tác với John Galliano trong một dự án kéo dài hai năm. Bắt đầu từ tháng 9/2026, John Galliano sẽ cho ra mắt những BST theo mùa tại ZARA, dựa trên nguyên lý tái diễn giải những thiết kế cũ của thương hiệu bằng ngôn ngữ sáng tạo cao cấp.
Trong nhiều năm, ZARA vận hành như một cỗ máy thời trang nhanh gần như hoàn hảo. Tuy nhiên, khi thị trường thay đổi và những lợi thế về tốc độ và giá thành không còn là độc quyền, mô hình ấy bắt đầu bộc lộ giới hạn. Sự xuất hiện của Galliano là dấu hiệu cho thấy ZARA đang tìm cách viết lại đường cong tăng trưởng của chính mình.
Nhịp chững của ZARA trên đường cong tăng trưởng S-curve
S-curve là mô hình mô tả chu kỳ phát triển của một sản phẩm hoặc một thương hiệu theo thời gian. Đường cong này bắt đầu từ giai đoạn ra mắt (initiation) với tốc độ tăng trưởng chậm, tiếp đến là pha bùng nổ doanh số (growth), trước khi tiến tới điểm bão hòa và dần suy giảm (maturity/ decline). Với doanh nghiệp, S-curve là cơ sở để dự báo và xác định thời điểm tái đầu tư cho một chu kỳ tăng trưởng mới.
Đặt trong trường hợp của ZARA, có thể thấy thương hiệu đang tiến gần tới ngưỡng bão hòa và suy thoái. Trong năm 2025, doanh thu của ZARA - thương hiệu chủ lực của Inditex chỉ đạt mức tăng trưởng 1%, thấp nhất trong ít nhất một thập kỷ (ngoại trừ giai đoạn bị ảnh hưởng bởi Covid-19). Trong khi đó, tỷ trọng đóng góp vào tổng doanh thu tập đoàn cũng giảm nhẹ, từ 71,9% xuống còn 70,37%. Đáng chú ý, ZARA trở thành chuỗi có tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong toàn hệ sinh thái của Inditex, theo báo cáo từ Modaes.
Thời điểm chuyển mình
Những con số này phát đi tín hiệu rằng ZARA đang đi tới đoạn cuối của một đường cong tăng trưởng, khi nhu cầu tạo ra một S-curve mới trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Trong lý thuyết, thời điểm lý tưởng để khởi động chu kỳ mới không phải khi doanh nghiệp đã suy thoái, mà là ngay khi vừa chạm đỉnh hoặc bắt đầu có dấu hiệu chững lại.
ZARA dường như đã nhận ra điều đó, nhưng quan trọng hơn, thương hiệu cần đổi mới theo hướng nào: Tiếp tục lún sâu vào phân khúc giá rẻ, hay chọn chuyển mình sang địa hạt mới?
Câu trả lời của ZARA
Ở thời điểm hiện tại, phân khúc thời trang nhanh (mass market), vốn là sân chơi cốt lõi của ZARA, đang bị xâm chiếm bởi làn sóng “ultra fast fashion”. Trong đó nổi bật là hai cái tên Shein và Temu.
Với lợi thế về chuỗi cung ứng siêu tốc và giá thành cực thấp (trung bình 5–10 USD/món), các nền tảng này đã đẩy cuộc cạnh tranh lên đỉnh điểm khiến ZARA khó có thể theo kịp. Một bộ trang phục hoàn chỉnh trên Shein thậm chí có giá thành dưới 15 USD, trong khi mức giá của một món đồ ở ZARA thường dao động từ 30–60 USD. Tại một số thị trường lớn như Mỹ, Shein đã chiếm ưu thế rõ rệt về thị phần (khoảng 50% vào cuối năm 2022, theo số liệu của Statista).
Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục cạnh tranh trực diện ở phân khúc giá rẻ (mass market) không còn là chiến lược khả thi. Vì vậy, thay vì chạy đua về tốc độ và giá, ZARA chủ trương dịch chuyển lên phân khúc premium high street - nơi hướng tới nhóm khách hàng trung lưu chưa đủ khả năng chi trả cho hàng xa xỉ, nhưng sẵn sàng đầu tư nhiều hơn cho thiết kế, chất lượng và trải nghiệm.
Để làm được điều này, ZARA cần John Galliano, bậc thầy của haute couture với 15 năm dẫn dắt DIOR và hơn một thập kỷ viết nên lịch sử tại Maison Margiela. Bằng ngôn ngữ thiết kế giải cấu trúc (deconstructed) đặc trưng, cùng sự ủng hộ của giới mộ điệu thời trang, những BST trong hai năm tới của ông dự kiến sẽ đưa thương hiệu bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Đọc thêm: Trên sân khấu Zara, John Galliano viết hồi ba của cuộc đời
Comments
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Bạn phải đăng nhập để bình luận.