Milan Fashion Week Men's S/S 2027: Phản đối những thiết kế thiếu lý do tồn tại

Từ ngày 19-22/6, tâm điểm của ngành thời trang nam đã đổ dồn về Milan. Giữa những ngày hè rực nắng tại thành phố được mệnh danh là kinh đô thời trang nước Ý, các nhà mốt danh tiếng đã chính thức khai màn mùa mốt Xuân Hè 2027.

Khi những cái tên đình đám cùng hội tụ, Milan SS27 mở ra chuỗi câu hỏi xoay quanh tính cần thiết của trang phục: Điều gì thực sự khiến một thiết kế cần được tạo ra? Và trong bức tranh đó, những nhà mốt lớn lần lượt đưa ra câu trả lời của riêng mình thông qua ngôn ngữ thiết kế, kỹ thuật may đo và cách họ tái định nghĩa những món đồ quen thuộc.

Giorgio Armani Men’s Spring 2027

Làm thế nào để duy trì sự thanh lịch giữa thời tiết ngày càng khắc nghiệt?

Sau đó, câu trả lời được Leo Dell’Orco và Silvana Armani đưa ra thông qua Mercato Mediterraneo, bộ sưu tập kết hợp Menswear Spring/Summer 2027 và Womenswear Cruise 2027. Trải dài qua 160 thiết kế, bộ sưu tập lấy cảm hứng từ Địa Trung Hải và những hành trình dịch chuyển giữa các vùng đất, nền văn hóa khác nhau.

Trên sàn diễn là hàng loạt hình ảnh mang dáng dấp của những người thầy cùng chiếc túi đã sờn, nghiên cứu sinh dành cả mùa hè trong thư viện, những chàng mọt sách vừa bước ra từ hiệu sách cổ hay cũng có những chàng công tử chính hiệu đang ngao du đến vùng biển rộng lớn. Sự xuất hiện đan xen của các thiết kế Women’s Cruise khiến câu chuyện trở nên đa dạng hơn.

Nhìn vào tỷ lệ trang phục, ta thấy những chiếc vest được “kéo dài” hơn thường lệ, vai buông nhẹ và thân áo rộng, tạo cảm giác như đang chuyển động cùng cơ thể. Form quần baggy tiếp tục xuất hiện xuyên suốt bộ sưu tập, kết hợp cùng áo sơ mi phom hộp, áo khoác cardigan hay những thiết kế knitwear, khiến tổng thể mang đến cảm giác thoải mái cho những nhân vật luôn trong trạng thái dịch chuyển.

Linen, len mỏng, tweed nhẹ, denim nhung, denim tẩy màu và các bề mặt vải có độ bóng nhẹ thay nhau bắt sáng trên sàn diễn. Dell’Orco cho biết nhiều chất liệu được xử lý để tạo hiệu ứng bạc màu như đã phơi dưới nắng Địa Trung Hải suốt nhiều năm, thậm chí được hoàn thiện bằng các kỹ thuật gợi liên tưởng đến muối biển. Một số thiết kế khiến người xem khó nhận ra đó là denim bởi bề mặt đã được biến đổi để mang cảm giác giống vải shantung. Nhờ vậy, trang phục vẫn giữ được độ nhẹ, dễ chịu, linh hoạt và thoải mái trong tiết trời nắng gắt.

Xuyên suốt Mercato Mediterraneo, Armani dường như không cố tái hiện một địa điểm cụ thể mà gợi lên những ký ức thị giác gắn với vùng biển Địa Trung Hải. Những sắc beige của đá vôi, xanh sage, xanh biển nhạt, nâu cát và các gam pastel bị ánh nắng làm phai màu xuất hiện xuyên suốt 160 thiết kế.

Tinh thần dịch chuyển còn được thể hiện qua những chiếc túi ngoại cỡ xuất hiện trên sàn diễn. Chúng đủ lớn để chứa sổ ghi chép, tài liệu, máy tính và những vật dụng cần thiết cho một ngày dài đi lại. Yếu tố này góp phần hoàn thiện hình ảnh người lữ khách mà bộ sưu tập xây dựng, một người luôn trong trạng thái sẵn sàng cho hành trình tiếp theo.

Prada Menswear Spring/Summer 2027

Prada dành mùa Xuân Hè 2027 để nhìn lại những món đồ mà hầu như ai cũng đang sở hữu. Một chiếc quần jeans, áo thun trắng, blazer hay áo khoác denim trở thành nhân vật chính trên sàn diễn Milan.

Chúng ta còn có thể nhìn thấy điều gì mới bên trong những món đồ đã quá quen thuộc ấy?

Bộ sưu tập được bộ đôi giám đốc sáng tạo gọi là “an exercise in clarity” - một bài tập về sự rõ ràng. Cụ thể, Prada nhắc đến sự tập trung, tính chính xác và những lựa chọn có ý thức. Tinh thần ấy được thể hiện ngay từ không gian trình diễn tại Fondazione Prada. Sàn runway bằng Perspex trong suốt được nâng cao khỏi mặt đất, phía dưới là những dải đèn kéo dài liên tục. Khung cảnh gợi liên tưởng đến chiếc bàn soi phim trong phòng tối của nhiếp ảnh gia, khi mọi chi tiết đều được đặt dưới ánh sáng để quan sát kỹ hơn. Đó cũng là cách Prada tiếp cận bộ sưu tập lần này.

Trong số những món đồ xuất hiện trên sàn diễn, quần jeans giữ vai trò đặc biệt. Trước buổi diễn, Miuccia Prada cho biết bà chưa từng mặc jeans trong đời, trong khi Raf Simons chỉ mới mặc lại món đồ này sau gần hai thập kỷ. Khoảng cách ấy phần nào lý giải vì sao cả hai lựa chọn nhìn lại chiếc quần quen thuộc này bằng một góc nhìn mới.

Trên sàn diễn, cấu trúc năm túi kinh điển của quần jeans liên tục. Có thiết kế được thực hiện bằng denim trắng gần như phát sáng dưới ánh đèn runway. Có phiên bản bằng da thuộc với những gam màu rực rỡ. Một số mẫu được cắt từ len hoặc chất liệu xuyên thấu, để lộ kết cấu bên trong trang phục. Áo khoác denim, áo thun trắng, blazer kẻ Prince of Wales hay pinstripe liên tục xuất hiện với những biến đổi về chất liệu, tỷ lệ và cách phối. Theo Prada, đây là những món đồ nổi bật bởi tính thực dụng. Đồng thời, hệ phụ kiện tiếp tục củng cố tinh thần mà Prada theo đuổi thông qua những chiếc thắt lưng bản lớn, các túi nylon và túi da nhỏ, khăn lụa foulard được buộc ngang hông...

“Against useless design” - phản đối những thiết kế thiếu lý do tồn tại có lẽ là tuyên ngôn quan trọng nhất của mùa mốt lần này. Bởi lẽ, thời trang không chỉ có vẻ bề ngoài, nó sẽ luôn được đặt câu hỏi về việc tạo ra, sản xuất để làm gì, tính ứng dụng như thế nào, có ý nghĩa gì với người mặc...

Thom Browne Men’s Spring 2027

Trong những ngày Milan oằn mình dưới đợt nắng nóng đầu hè, Thom Browne vẫn kiên định với hình ảnh những quý ông thắt cà vạt chỉn chu. Họ bước qua sân trong của Palazzo Serbelloni với nhiều lớp quần áo chồng lên nhau, mang găng tay trắng, đi boots buộc dây, đội mũ nuôi ong và xách theo những chiếc bình tưới cây được bọc vải seersucker.

Trong lúc khách mời tìm bóng râm dưới những chiếc ô lớn, Thom Browne lại dựng nên một khu vườn mùa hè.

Bộ sưu tập mở màn bằng ba thiết kế skirtsuit seersucker kết hợp cùng quần dáng capri. Những chiếc bình tưới cây đi kèm cũng tạo sự kết nối với 400 chậu hoa bọc vải seersucker được sắp đặt thành lưới hình học bên trong không gian trình diễn. Trên nền nhạc A Bug's Life của Disney Pixar, ong mật, chuồn chuồn, tổ ong và hoa lá liên tục xuất hiện dưới dạng thêu tay, đính kết hoặc họa tiết trang trí.

Thom Browne Men's Spring 2027 sử dụng nhiều loại vải có trọng lượng nhẹ và độ thoáng cao như seersucker, cotton hay wool mỏng để giảm bớt sự khuôn mẫu trong cấu trúc may đo vốn là dấu ấn của nhà mốt. Song, áo khoác cũng được lược bỏ lớp lót bên trong, áo sơ mi poplin với phần cổ áo và cổ tay có thể tháo rời nhằm linh hoạt cho tủ đồ mùa hè.

Xuân Hè 2027 một lần nữa khẳng định khả năng kể chuyện thời trang thiên phú của Thom Browne. Một bộ phim hoạt hình, thêm vài hình ảnh lấy từ khu vườn mùa hè và những biểu tượng quen thuộc của thiên nhiên đã được chuyển hóa thành tủ đồ hoàn chỉnh.

Đọc thêm: Cầu thủ bóng đá trở thành “fashion icon” thế hệ mới

Dolce Gabbana Men Spring/Summer 2027

Gần bốn thập kỷ qua, hòn đảo nằm giữa Địa Trung Hải liên tục xuất hiện trong các bộ sưu tập của nhà mốt, khi hiện lên qua sắc đen của đá núi lửa Stromboli, khi được kể bằng những mái vòm Baroque hay những ngôi làng ven biển ngập nắng. Đến Xuân Hè 2027, Dolce & Gabbana một lần nữa trở về với vùng đất quen thuộc ấy thông qua Vacanze Siciliane, bộ sưu tập tái hiện Sicily của thập niên 1950-1960 bằng ngôn ngữ thời trang nam đậm chất Ý.

Giữa Milan đang trải qua đợt nóng đầu hè, Dolce & Gabbana đưa khán giả đến Sicily đầy nắng. Đó là nơi biển cả, kiến trúc cổ, nghề thủ công và đời sống thường nhật cùng tồn tại trong một bức tranh văn hóa. Cụ thể, tinh thần ấy được chuyển hóa trực tiếp vào quần áo. Những bộ pantsuit mềm mại, quần denim rách, áo ba lỗ ôm sát cơ thể, quần short ngắn hay những chiếc áo phông in hình chanh vàng, cam Sicily, ghềnh đá ven biển và tranh khảm Byzantine xuất hiện xuyên suốt bộ sưu tập.

Khía cạnh thủ công tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong bộ sưu tập. Những chi tiết lấy cảm hứng từ san hô biển, các loại bùa trang trí sơn mài nhiều màu sắc hay kỹ thuật thêu openwork đặc trưng của Sicily xuất hiện dày đặc trên trang phục. Áo polo crochet, áo sơ mi thêu, jacket suede dệt thủ công và những chiếc trâm cài đính đá khiến bộ sưu tập mang cảm giác như cuộc gặp gỡ giữa thời trang nam đương đại và kho tàng thủ công lâu đời của hòn đảo.

Màu sắc cũng góp phần kể lại câu chuyện về Sicily. Bộ sưu tập mở đầu bằng sắc đen tuyền gợi liên tưởng đến những bãi cát núi lửa của Stromboli. Sau đó là các gam xanh biển, xanh pistachio, màu cát và màu đá vôi xuất hiện liên tục. Đến cuối show, sắc trắng phủ kín sàn diễn như một hình ảnh đối lập với phần mở đầu.

Paul Smith Men’s Spring 2027

Trong ký ức của nhà thiết kế Paul Smith, bộ suit là thứ trang phục xuất hiện tự nhiên trong đời sống thường nhật, có thể đi cùng cà vạt, mũ và cả những buổi dạo biển cuối tuần. Và hơn hết, hình ảnh người ông trong bộ suit chỉnh tề giữa bãi biển nước Anh đã trở thành điểm khởi đầu cho bộ sưu tập Xuân Hè 2027, khiến khái niệm “may đo cao cấp” trở nên gần gũi hơn với đời sống.

Tinh thần ấy được triển khai qua cách Paul Smith khai thác kho lưu trữ thiết kế của thương hiệu. Những chiếc sơ mi mang tinh thần lao động cuối thập niên 1990, áo khoác ba khuy từ thập niên 1990 hay các thiết kế áo khoác da, da lộn từ cuối thập niên 1990 được làm mới bằng kỹ thuật xử lý sao cho nhẹ hơn, phù hợp với nhịp sống mùa hè.

Bên cạnh đó, áo khoác phom rộng, quần suông và các thiết kế mang tinh thần thể thao cũng được tái khai thác, mang đến cảm giác thoải mái nhưng vẫn giữ được đặc trưng của kỹ thuật may đo dành cho nam giới. Những chiếc cà vạt, vốn gắn với hình ảnh trang trọng, cũng được phối sáng tạo hơn, không còn bị giới hạn trong khuôn mẫu công sở.

Hơn hết, chất liệu trở thành yếu tố quyết định cách bộ sưu tập vận hành trong thời tiết mùa hè. Các loại vải nhẹ, thoáng và có bề mặt tự nhiên như cotton, seersucker, vải len mỏng dùng cho khí hậu nhiệt đới đều được xử lý tinh tế, giúp trang phục giữ phom nhưng vẫn dễ chịu khi mặc.

Song, bảng màu thiên về tông đất và sắc trung tính, dễ tiếp cận. Be, kem và trắng ngà được ứng dụng chủ yếu, đi cùng các gam nâu nhạt, nâu đất và nâu thuốc lá để tạo chiều sâu cho tổng thể.