Maison Margiela Xuân 2027: Sự đối lập cứng cáp giữa rừng hoa mềm mại

Ngày 29/9, Maison Margiela chính thức trình làng bộ sưu tập Xuân/Hè 2027 tại Paris Fashion Week - chỉ một tuần sau khi Glenn Martens, Giám đốc Sáng tạo của nhà mốt, trình diễn bộ sưu tập cuối cùng của anh cho Diesel tại Milan. Lần này, nhà thiết kế khai thác chủ đề đời thường và tính giản dị thường nhật, nhìn qua lăng kính giải cấu trúc đặc trưng của Maison Margiela.

Bộ sưu tập gồm 62 thiết kế coed nam - nữ lần này của Maison Margiela xoay quanh tinh thần đổi mới truyền thống khi soi chiếu kỹ thuật cắt may đặc trưng của nhà mốt bằng một nhãn quan hoàn toàn mới, đồng thời tiếp tục hành trình cân bằng giữa tính đột phá và tính thương mại mà Glenn Martens theo đuổi. Hãy hình dung: một tấm giáp ngực loe theo đường chéo; một chiếc áo blazer satin với ve áo gia cố cong vút lên như những cánh hoa sắp hé nở; hay một chiếc áo khoác da xẻ mở về phía trước.

Một mặt là phần kỹ thuật tạo hình thiết kế dựa vào những đường chiết eo cứng cáp, chẻ đôi rõ nét, tạo cảm giác kiến trúc cho những chiếc váy crêpe de Chine mềm mại, trong khi các mảng cắt xẻ ghép cùng chất liệu cotton tạo ảo giác về một bộ set gồm chân váy và áo rời. Điểm nhấn là loạt áo khoác và blazer mang tính điêu khắc, một vài trong số đó như được nặn từ đất sét - bao gồm chiếc trench coat may đo mở màn show với những nếp gấp kịch tính quanh cổ và phần trước tựa như một chiếc tạp dề, cùng dàn áo khoác trải dài từ denim tối màu đến satin tuxedo. Tất cả đều được gia cố bằng những mảng corset cứng cáp phía trước, đối lập cùng phần cổ áo và ve áo mềm mại, xếp nếp phía sau.

Mặt khác, hoạ tiết hoa dịu dàng lặp lại xuyên suốt trong bộ sưu tập. Nhưng sắc hoa ấy không chỉ dừng ở bề mặt in ấn, mà còn len lỏi vào chính cấu trúc của nhiều thiết kế. Một cách đầy chất thơ, phần kỹ thuật dựng form mạnh mẽ trên thân áo đã "nở bung" qua những mảng giáp cứng và đường chiết mang tính điêu khắc, mở rộng ra ngoài để phác nên những dáng balconette chưa từng có tiền lệ, hay những chiếc corset được giải phóng khỏi mọi ràng buộc.

Những thiết kế hoạ tiết hoa được phủ một lớp nhựa resin trong suốt, sau đó "mở xếp ly" - khiến bề mặt cứng ấy nứt vỡ dọc theo các đường gấp cũ. Thế nhưng, ẩn dưới những mảng cứng đó vẫn là sự mềm mại của những bông hoa. Chính sự tương phản giữa phần trước "hoá đá" và phần sau hoàn toàn mềm mại, uyển chuyển đã tạo nên điểm nhấn cho toàn bộ thiết kế.

Đây chính là chủ đề của show diễn: "Hard & Soft" (Cứng & Mềm) - hai mặt tưởng như đối lập nhưng lại bổ trợ cho nhau trong ngôn ngữ thời trang, được thể hiện rõ nét nhất.

"Trong bộ sưu tập này, sự cứng cáp được đưa vào những trang phục vốn mang tính nguyên mẫu, mở ra khả năng mới cho silhouette; kỹ thuật tailoring được làm giàu thêm bằng những yếu tố cấu trúc mới; còn draping được trao cho một nền tảng chưa từng có để có thể tuôn chảy tự do," nhà thiết kế người Bỉ viết trong show note.

"Nghiên cứu của chúng tôi bắt nguồn từ truyền thống của các atelier từ Paris, vốn được phân chia giữa 'tailleur' - chuyên trách những trang phục mang tính cấu trúc, cứng cáp - và 'flou' - dành cho việc tạo tác váy và các kỹ thuật draping. Ở đây, chúng tôi đang tái chiếm lĩnh những kỹ thuật haute couture của cả 'tailleur' lẫn 'flou' cho show ready-to-wear này của Maison Margiela".

Dù phần tailoring cho trang phục menswear có lẽ chưa nhận được sự đầu tư ngang bằng, thế mạnh về chất liệu denim của Glenn Martens vẫn được thể hiện khéo léo xuyên suốt các thiết kế trang phục nam. Túi xách và phụ kiện cũng chiếm vị trí trung tâm, xuất hiện gần như trong mọi look. Mùa này, Maison Margiela giới thiệu phiên bản mới của mẫu túi 5AC với chất liệu da mềm hơn, đồng thời ra mắt dòng sản phẩm Ghost với những chiếc vanity case xuất hiện ngay từ những look đầu tiên. Những điểm nhấn này phản ánh đúng nhu cầu hiện tại của thị trường: một khái niệm xa xỉ mềm mại, giàu xúc cảm và phóng khoáng hơn. Song song đó, Maison Margiela cũng mở rộng dòng giày không gót Heel-less sang menswear, một tín hiệu rõ ràng cho thấy sự tin tưởng vào silhouette này.

Dù trước show đã có không ít gợi mở mang tính biểu tượng về sự gìn giữ di sản của Maison Margiela, Glenn Martens đã chứng minh một cách thuyết phục rằng ông thực sự hiểu điều gì đáng được giữ lại, và điều gì nên được phép tiến hoá - tại một nhà mốt vốn nổi tiếng với lượng fan trung thành và không ngại lên tiếng.

Những mã ngôn ngữ đặc trưng của nhà sáng lập Martin Margiela vẫn còn đó - trompe l'oeil, tái sử dụng chất liệu, chất siêu thực, biến điều quen thuộc trở nên hơi lạ lẫm - nhưng lần này, chúng tìm được điểm tựa trong những thiết kế mang tính ứng dụng rõ ràng hơn cho đời sống thường nhật.

Bộ sưu tập Maison Margiela Xuân 2027 giống như một cú tái cân bằng cần thiết: Glenn Martens không hề từ bỏ tinh thần huyễn tưởng hay thử nghiệm vốn là linh hồn của Maison Margiela, mà chỉ đơn giản nhắc chúng ta rằng: một chiếc trench coat, một chân váy bút chì hay một chiếc sơ mi cài nút khi được nhìn từ đúng góc độ cũng có thể trở nên táo bạo không kém những trang phục cắt xẻ cá tính.