Sắc đen phủ lên Paris Couture Week mùa này như một tấm màn phảng phất sắc đỏ của kết thúc và khởi đầu.
Sắc đen là gam màu nghiêm khắc bậc nhất. Không phải để gây kịch tính. Cũng chẳng phải để than khóc. Màu đen ở đây giống như khoảng lặng khi thời trang cần dừng lại để lắng nghe chính mình. Nó cho phép người thiết kế tập trung vào điều cốt lõi: kỹ thuật, hình khối, tay nghề. Đồng thời, trong bối cảnh bất ổn hiện tại, đen cũng là lựa chọn an toàn về mặt thương mại.
Trong thời điểm thế giới thời trang liên tục đi qua nhiều cơn dư chấn: từ thay đổi nhân sự cấp cao, sự rút lui của nhiều nhà thiết kế lớn, cho đến khủng hoảng môi trường và bối cảnh địa chính trị bất ổn – màu đen xuất hiện như một lời tuyên bố mang tính bản năng: về sự chịu đựng, tiết chế và tái định nghĩa lại vẻ đẹp sang trọng. Không còn những cuộc diễu hành phù phiếm. Paris Couture năm nay trở thành nơi các nhà mốt chọn cách nói lên nỗi im lặng bằng ngôn ngữ của bóng tối.
Đây không chỉ là một mùa couture. Mà là một nghi lễ kết thúc. Một màn chuyển giao. Haute couture luôn là đỉnh Everest của thời trang – không dành cho tất cả, nhưng là nơi cả ngành cùng hướng về. Nó đại diện cho sự hoàn hảo, cho ký ức nghề, cho tương lai của kỹ thuật. Không có couture, thời trang chỉ còn là guồng quay công nghiệp. Có couture, nó vẫn là một ngành nghệ thuật sống.
Vậy nên, màu đen mùa này không chỉ là đen. Mà là gam màu của hồi kết và sự bắt đầu.
Đọc thêm: 7 màn trình diễn ấn tượng tại Paris Men's Fashion Week Xuân/Hè 2026
Demna và lời chia tay Balenciaga: Một cái kết không cần ồn ào
Demna – người đã đưa Balenciaga từ nhà mốt cao cấp trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng với doanh thu hàng tỷ đô vừa khép lại chương cuối cùng tại đây bằng một show haute couture nhiều cảm xúc khi xuất hiện chào kết - điều chưa từng xảy ra. Ta tìm thấy nhiều màu đen trong bộ sưu tập. Màu đen ở đây đại diện cho sự thu mình, cho một khoảnh khắc nhìn lại, với thương hiệu và chính Demna.
Trong suốt nhiệm kỳ tại Balenciaga, Demna đã “hợp lý hoá" những mâu thuẫn bằng thời trang. Ở đó, Isabelle Huppert và Kim Kardashian có thể sải bước trên cùng một sàn diễn. Vẻ đẹp couture được đặt cạnh sự kỳ dị của văn hóa đại chúng, sự chính xác kỹ thuật đối lập với cái phi lý của đời thường. Demna biến thời trang thành một tuyên ngôn xã hội và chính điều đó khiến anh trở nên khác biệt.
Nhưng đến lúc này, chính phong cách từng tạo nên hào quang cho Demna lại trở thành gánh nặng. Những dấu ấn quen thuộc: áo choàng cấu trúc cực đoan, kỹ thuật cắt may sắc lạnh, thiết kế bóp méo cơ thể vẫn hiện diện, nhưng đã thôi khiến công chúng sửng sốt. Khi ngôn ngữ sáng tạo trở thành công thức, điều mới mẻ cũng dần biến mất. Chính Demna cũng ngầm thừa nhận điều này với vẻ xúc động vào cuối show, khi anh trao lại di sản cho người kế nhiệm Pierpaolo Piccioli:
“Một trong những điều khiến tôi trăn trở nhất khi làm việc ở đây là phải xoay xở với một khuôn mẫu đã trở nên quá chật chội so với tầm vóc hiện tại của thương hiệu. Chính vì vậy, tôi phải đặt quá nhiều bản thân mình vào công việc”.
Show diễn cuối cùng không tạo ra bước ngoặt, nhưng chính xác là điều cần có: một cái kết đúng lúc, khép lại hành trình của Demna ở Balenciaga.
Daniel Roseberry đưa Schiaparelli “quay về tương lai”
Tại Schiaparelli, Daniel Roseberry đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc thẩm mỹ. Show Fall/Winter 2025 Couture là bước ngoặt trầm lặng, như thể anh đang xa lánh ồn ào để lắng nghe thật kỹ điều cốt lõi nhất của thời trang.
Bộ sưu tập gần như chìm trong sắc đen. Những thiết kế điêu khắc, đường cắt gọn ghẽ, mang tinh thần của thập niên 1940. Lần này, Roseberry tiết chế corset – biểu tượng quen thuộc của thương hiệu để chuyển sang các phom dáng linh hoạt hơn: váy bias-cut, suit có đệm vai nhẹ. Tổng thể tạo nên vẻ đẹp mạnh mẽ, có phần khắc nghiệt, như đang phản chiếu “thời thế khó khăn” hiện tại.
Và đúng như tên gọi không chính thức của show Back to the Future, Roseberry đang mở ra kỷ nguyên mới cho Schiaparelli: tối giản hơn, chắt lọc hơn nhưng cái gốc siêu thực thì không hề xê dịch. Toàn bộ show chỉ có một khoảnh khắc siêu thực đúng nghĩa – một chiếc váy đỏ kỳ dị gợi nhớ đến phim Death Becomes Her: với phần ngực xoay ra sau lưng, chiếc vòng cổ trái tim lấp lánh - thực như thể chúng đang đập thình thịch.
Không còn những cú giật spotlight như đầu sư tử hay mạch điện tử dát lên người, Schiaparelli của Roseberry mùa này hướng về tầng sâu hơn: khơi gợi cảm xúc từ kỹ thuật, từ khái niệm, từ triết lý thiết kế. Anh thừa nhận thương hiệu đang cần một cuộc “tái cấu trúc sáng tạo”, bởi công thức cũ đang bắt đầu trở nên nhàm chán.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Schiaparelli đã mất đi trái tim của mình. Show lần này không đánh vào sự viral, mà vào trái tim của những người thực sự yêu thời trang, những người vẫn tin rằng thời trang là nghệ thuật.
CHANEL và Armani: Những khoảng nghỉ có chủ đích
Với CHANEL, trong lúc khán giả vẫn đang chờ đợi khoảnh khắc Matthieu Blazy xuất hiện, show diễn lần này do đội ngũ nội bộ thực hiện như khúc nhạc dạo đầu nhẹ nhàng và dễ chịu. Chất nữ tính kiểu jolie madame quen thuộc được tiết chế, nhường chỗ cho những đường nét thanh thoát, pha chút nam tính – được nhấn nhá bởi những đôi bốt đế dày tạo nhịp điệu nhất quán. Dù chưa thực sự "kể chuyện", nhưng bộ sưu tập vận hành nhịp nhàng, như một cỗ máy đang khởi động để sẵn sàng cho thời khắc người kế nhiệm bước ra sân khấu.
Đọc thêm: CHANEL Haute Couture Fall 2025: Lời chúc phúc cho khởi đầu thịnh vượng
Giorgio Armani không thể góp mặt tại show lần này vì lý do sức khỏe. Nhưng sự hiện diện của ông vẫn “in hằn” trong từng thiết kế - từ những phom dáng dài, mềm mại đến tinh thần Á Đông được phủ một lớp hào quang Art Deco. Đó là Armani ở phiên bản chuẩn mực nhất: tuyến tính và thanh lịch đến từng chi tiết. “Chất Armani” như một hệ mã thẩm mỹ đã đạt đến độ bền vững chẳng kém gì Chanel. Nhưng cũng chính vì vậy, nó vừa là di sản, vừa là gánh nặng.
Nhưng trong chính sự hoàn hảo ấy, bộ sưu tập dường như thiếu vắng gì đó: một cảm giác liên quan, một lý do để người ta cần nó ngay lúc này. Bởi Paris Couture Week mùa này đang chứng kiến những show diễn không chỉ khoe kỹ thuật mà còn tìm cách đặt haute couture trở lại vào cuộc trò chuyện đương đại – nơi thời trang phải đối diện với thời cuộc, với thế giới đang chuyển động không ngừng. Trong bối cảnh ấy, Armani chọn vùng an toàn. Đó không phải là sai. Chỉ là trong khi phần còn lại của couture đang thử nghiệm, va chạm và mở rộng biên giới thẩm mỹ, Armani dường như chỉ đang lặp lại chính mình.
Glenn Martens tại Maison Margiela: Khởi đầu trong tàn tích
Tuần lễ Haute Couture Paris tưởng chừng khép lại trong sự lặng lẽ thì Glenn Martens đã thổi bùng lên một “ảo ảnh rùng rợn và đẹp đến ám ảnh” tại Maison Margiela. Đây không đơn thuần là màn chào sân của một Giám đốc Sáng tạo mới, mà là một cuộc thí nghiệm thời trang: nơi Martens đào sâu vào ADN của thương hiệu để tái cấu trúc và tái sinh.
Bộ sưu tập debut của Glenn Martens đưa di sản Margiela bước vào tương lai – một cách vừa tôn kính Martin Margiela nguyên bản, vừa thẳng thắn thừa nhận những biến đổi trong “cơ thể thương hiệu” sau nhiều thế hệ kế vị: từ Matthieu Blazy đến John Galliano. Margiela lúc này như một cơ thể đã trải qua nhiều cuộc tái cấu trúc gen: không còn thuần khiết như ban đầu, nhưng chính vì thế lại trở nên phức tạp hơn, lạ lùng hơn và chứa đựng khả năng bùng nổ tiềm tàng.
Bước vào phòng thí nghiệm tưởng tượng ấy, Martens sắp đặt lại các mảnh vụn bản sắc: từ mặt nạ ẩn danh đến váy tulle lơ lửng như khói sương, từ corset không gọng ôm sát cơ thể đến lớp metallic xếp ly gợi nhắc Flanders thế kỷ 17.
Martens không sao chép Martin. Anh kế thừa tinh thần Margiela. Nếu Martin là một kiến trúc sư hiện thực đầy cảm hứng, thì Martens lại là nhà khoa học – người biến “phòng thí nghiệm” thành sân khấu lớn. Với BST đầu tay tại Margiela, anh vừa chứng minh một quan điểm: rằng couture không cần phải xa xỉ phi thực tế. Nó có thể bắt đầu từ da cũ, từ giấy bạc, từ đống tro tàn – miễn là vẫn còn một tư duy đủ cấp tiến để làm nó sống lại.
