Mùa Fall/Winter 2026, bộ sưu tập menswear đầu tiên hoàn toàn không có sự hiện diện của ông, mở ra bằng im lặng, tiếp diễn bằng phom dáng, màu sắc và nhịp đi quen thuộc.
Lịch sử ngành xa xỉ từng chứng kiến nhiều cuộc chuyển giao quyền lực khác nhau. Trong bối cảnh đó, Giorgio Armani Men Fall/Winter 2026 mang ý nghĩa đặc biệt: đây là bộ sưu tập menswear đầu tiên được thực hiện khi không còn sự tham gia trực tiếp của Giorgio Armani. Nó trở thành phép thử quan trọng cho câu hỏi liệu Armani có thể tiếp tục tồn tại độc lập, vượt ra ngoài cái bóng của người sáng lập hay không.
Thay vì dựng lên thời khắc đoạn tuyệt hay tuyên bố kỷ nguyên mới, nhà mốt Ý đưa ra câu trả lời bằng chính phương pháp đã làm nên tên tuổi của mình.
Đọc thêm: Giorgio Armani SS26: Lời chào cuối từ huyền thoại thanh lịch Ý
Không gian học cách ở yên cùng Armani
Via Borgonuovo thấp, kín, hơi tối và quen đến mức nhiều người trong phòng có thể nhắm mắt vẫn hình dung được từng bậc thềm, từng lối đi hẹp dẫn xuống khán phòng.
Armani đã trình diễn ở đây đủ lâu để không gian này trở thành một phần của quần áo, hoặc đúng hơn, quần áo đã học cách tồn tại trong không gian ấy.
Via Borgonuovo giữ mọi thứ ở vừa tầm mắt: người mẫu đi gần, bước chậm để quần áo xuất hiện ở khoảng cách người xem có thể quan sát từng chuyển động.
Những gương mặt trên sàn diễn phần lớn là người cũ. Cách họ bước ra cùng vai thả lỏng, thân người hơi nghiêng về phía trước, cằm nhấc nhẹ rất Armani, như thói quen đã ăn sâu vào cơ thể. Mọi thứ diễn ra như thường lệ: cùng căn phòng, cùng nhịp độ, cùng cảm giác rằng quần áo vẫn đang được nhìn theo cách mà Armani luôn muốn.
Leo Dell’Orco - 40 năm bên cạnh huyền thoại Giorgio Armani
Leo Dell’Orco đã gắn bó với nhà mốt đủ lâu để không cần phải chứng minh rằng mình “hiểu” Armani. Bốn mươi năm làm việc cạnh Giorgio Armani là bốn mươi năm quan sát từng quyết định nhỏ: từ độ rủ của ve áo, cách màu xám chuyển sang nâu dưới ánh đèn, cho đến khoảnh lặng.
Trong buổi gặp báo chí sau show, khi được hỏi Giorgio Armani sẽ nói gì nếu xem bộ sưu tập này, Dell’Orco trả lời khẽ: “You are learning”. Với những ai từng theo dõi Armani đủ lâu sẽ hiểu đây lời công nhận cao nhất. Armani chưa bao giờ coi thời trang là thiên bẩm. Với ông, đó là quá trình mài giũa kéo dài cả đời.
Cái nhiều người gọi là Armaniism không nằm ở một món đồ cụ thể, càng không phải ở bảng màu greige từng làm nên tên tuổi.
Tinh thần thập niên 1980-1990 với áo khoác da, bomber, nhung, jacquard, những phom dáng từng gắn với giai đoạn Armani định hình quyền lực mềm của menswear. Trong bối cảnh làn sóng vintage Armani đang được săn lùng trở lại, bộ sưu tập này đặt quá khứ vào hiện tại, như lời nhắc rằng Armani chưa bao giờ rời khỏi cuộc trò chuyện về nam tính.
Chương hậu truyện của Armani
Cấu trúc làm hoa tiêu cho màu sắc
Trong lịch sử thương hiệu, màu luôn đứng sau cấu trúc. Greige từng trở thành biểu tượng vì nó phục vụ hoàn hảo cho cách Armani xử lý phom dáng và chất liệu. Fall/Winter 2026 cho thấy logic ấy vẫn được giữ nguyên, ngay cả khi bảng màu mở rộng.
Olive, amethyst, lapis lazuli, tím, xanh nhung xuất hiện xuyên suốt bộ sưu tập nhưng hiếm khi đứng một mình. Chúng được đặt trong những tổ hợp quen thuộc: nhung đi cùng cashmere, wool mềm đi với da lộn, áo khoác buông dài kết hợp quần ống rộng.
Cách Armani dùng màu trong FW26 cho thấy thói quen lâu năm: ưu tiên các tông trung gian, giàu sắc độ, tránh mọi cảm giác gắt. Xanh nhung, hay tím được xử lý như greige từng được xử lý, trở thành nền để ánh sáng và chuyển động hoàn thiện phần còn lại.
Velvet, bản thân đã hút sáng và tỏa bóng, làm cho xanh sapphire trở nên có chiều sâu như bầu trời đêm; tim tím và amethyst xuất hiện nhẹ như sương khói, gợi cảm giác ấm áp khi chạm vào cashmere chải mềm.
Việc đưa màu đá quý vào hệ thống Armani vì thế không "đánh lạc hướng" người xem. Người xem vẫn đọc được Armani từ xa bằng bảng màu nhưng chính cấu trúc đã theo Armani suốt nhiều thập kỷ mới ngôn ngữ giữ thương hiệu vận hành trơn tru trong chương mới.
Tailoring vẫn luôn là thế mạnh
Vest trong bộ sưu tập này có độ thoáng nhẹ ở vai áo, khiến mỗi bước chân tạo ra gợn sóng nhỏ. Người xem dễ thấy điều này ngay từ những chiếc jacket mở đầu, nơi vai áo không ép vào cơ thể mà hòa vào nhịp đi, khiến tổng thể diễn đạt cảm giác thanh thoát hơn là đóng đinh vào cấu trúc.
Sự xuất hiện cạnh nhau của áo khoác đơn và double-breasted suit gợi nhớ khoảnh khắc điện ảnh, khi camera dừng lại ở một nhân vật vừa bước ra khỏi bóng đêm: dù phom có thay đổi, một hàng khuy mềm mại hay hai hàng khuy vững vàng hơn, Armani vẫn là hiện thân của người đàn ông ổn định.
Đoạn cổ điển nhất của bộ sưu tập là những chiếc quần ống rộng phủ xuống giày đế mềm. Đó là chất phóng khoáng được khởi nguồn từ cách người mẫu di chuyển: từng bước chậm, hơi dừng ở mắt cá, rồi lại trôi đi trong vòng tay của chất liệu. Đế mềm không kéo rơi phom; ngược lại, nó cho phép gấu quần cắt vuông lan dọc thân giày.
Chất liệu viết tiếp câu chuyện về Armani
Một trong những hình ảnh mở đầu ấn tượng nhất của buổi diễn là jacket cổ Hàn bằng nhung panné tông xanh ánh. Trên sàn diễn, nhung hấp thụ ánh sáng theo từng góc độ khác nhau, khiến bề mặt thay đổi từ bóng như nước tới mờ như tro khói. Cổ Hàn dài, hơi hướng sang cổ áo kimono, mở ra ở phía trước mà gần như ôm lấy phần xương quai xanh, đặt người mặc vào vị trí trung tâm của sự chú ý.
Cảm giác ấy tiếp nối trong các look shacket cashmere chải mềm và polo nhung. Cashmere được xử lý để bề mặt giữ độ chải, tạo các đường vân mờ ngay cả khi đứng yên; polo nhung, với độ dày vừa phải, dựng nên những khoảng tĩnh nơi ánh sáng dừng lại. Knitwear lông dài, được đưa lên trong vài lượt ra, khiến những khoảnh khắc tĩnh lặng của bộ sưu tập vang lên cảm giác ấm áp.
Ở phía ngoài, những chiếc parka len với phom lớn xuất hiện trong những gam màu trầm. Len được xử lý để giữ độ mềm ngay cả khi cấu trúc phom rộng. Quần pinces, chất liệu washed silk hay corduroy mềm, phủ chân xuống đến phần đế giày mềm tạo tính liền lạc giữa các lớp vải.
Một trong những bất ngờ thú vị nhất nằm ở màn hợp tác với Alanui, nơi cardigan họa tiết hình học xuất hiện như những điểm nhấn giữa những phom dáng. Sợi len được dệt với các motif dệt có nhịp khiến cardigan trở thành lát cắt tương phảnvới phần còn lại.
Thu Đông 2026 lần này như bài kiểm tra về bản lĩnh kế thừa. Và có lẽ, đó chính là điều thuyết phục nhất mà Giorgio Armani Men Fall/Winter 2026 mang lại: minh chứng rằng với những megabrand được xây dựng trên cảm giác, phom dáng và thái độ sống, sự tiếp nối đôi khi là tuyên bố mạnh mẽ nhất.
