Di chúc của Giorgio Armani đang làm ngành thời trang chấn động. Cổ phần, bản quyền và những điều kiện khắt khe mà ông đặt ra có khả năng định đoạt tương lai đế chế 50 năm tuổi và di sản đồ sộ của ông.
Di chúc của Giorgio Armani đang tạo nên cơn sóng ngầm trong giới thời trang: 15% cổ phần của đế chế do ông dựng xây suốt nửa thế kỷ phải được bán cho LVMH, L’Oréal, EssilorLuxottica hoặc một tập đoàn cùng tầm vóc trước hạn 2027. Và chưa dừng lại, từ 30% đến 54,9% cổ phần khác sẽ tiếp tục được chuyển nhượng cho chính người mua đầu tiên, trong vòng ba đến năm năm sau khi Armani qua đời. Một bản sắp đặt đầy toan tính.
Câu hỏi dấy lên: đế chế Armani thực sự đáng giá bao nhiêu? Đây là chủ đề được bàn tán không ngớt, đặc biệt trước khi công ty chuẩn bị cho show diễn đầu tiên tại Milan Fashion Week Spring 2026 sau sự ra đi của nhà sáng lập.
Định giá một thương hiệu thời trang vốn không đơn giản, và với Armani, độ khó lại tăng cấp. Tập đoàn chưa từng niêm yết, chưa từng nhượng một phần cổ phần, nên thị trường không có thước đo chính thức. Các ngân hàng đầu tư và giới phân tích chỉ còn cách mổ xẻ tài chính hiện tại, cộng thêm những giả thuyết về tăng trưởng trong tương lai. Kịch bản được vẽ ra: nếu Armani được bán hôm nay, giá trị có thể dao động từ 4 tỉ euro (4,7 tỉ USD) đến 7 tỉ euro. Một con số vừa cụ thể vừa bất định. Trong khi đó, Forbes từng ước tính tài sản của Armani khi ông qua đời là 12 tỉ USD, mà phần lớn chính là công ty này.
Armani là một thương hiệu toàn cầu, từng mở rộng từ thời trang sang cả khách sạn. Nhưng bức tranh tài chính lại không sáng sủa: năm 2024, doanh thu giảm khoảng 5%, còn 2,3 tỉ euro — bao gồm cả khoản thu bản quyền từ L’Oréal (mỹ phẩm) và EssilorLuxottica (kính mắt), tương đương mức mà công ty đã báo cáo từ… 2017.
Đọc thêm: “Re Giorgio”: Người đàn ông may đo sự thanh lịch cho cả một thế kỷ
Các sản phẩm mang tên Armani nhưng sản xuất theo hình thức cấp phép tạo ra khoảng 1,9 tỉ euro doanh thu trong năm 2024. Với mức phí bản quyền giả định 12%, Armani bỏ túi chừng 230 triệu euro, gần như chuyển thẳng thành lợi nhuận ròng nhờ chi phí vận hành thấp. Thế nhưng, lợi nhuận hoạt động năm ngoái chỉ dừng ở 67 triệu euro, cho thấy mảng thời trang thuần thực tế lỗ hơn 150 triệu euro.
Danh mục thời trang Armani trải dài từ bình dân đến haute couture Armani Privé. Nhưng chính những dòng thấp lại có biên lợi nhuận mỏng, dễ tổn thương khi ngành suy thoái. Armani cũng chưa từng dồn lực phát triển mảng đồ da — “trái tim lợi nhuận” của ngành xa xỉ. Đây chính là khoảng trống lớn cho người mua tiềm năng. Với kinh nghiệm, quy mô và sức mạnh cộng hưởng, LVMH có thể vực dậy mảng này, mở rộng thị phần túi xách mang tên Armani. Nhưng bài toán đó sẽ tiêu tốn nhiều năm và không ít vốn đầu tư.
Bức tranh toàn ngành cũng không hề êm ả: nhu cầu xa xỉ toàn cầu đang lao dốc. Hoạt động M&A trong lĩnh vực thời trang và xa xỉ giảm 25% trong năm 2024. Deloitte vẫn ghi nhận 90% nhà đầu tư tư nhân và doanh nghiệp có kế hoạch rót vốn, một tia sáng tích cực cho Armani. Nhưng di chúc của ông lại khóa chặt lựa chọn: chỉ chấp nhận một đối tác tầm cỡ như LVMH, không phải quỹ đầu tư. Điều kiện này vừa thu hẹp vòng tròn ứng viên, vừa có nguy cơ bóp nghẹt định giá.
Armani còn yêu cầu trong di chúc rằng Fondazione Armani - hiện nắm 100% công ty, phải luôn giữ ít nhất 30,1% cổ phần cùng quyền quyết định chiến lược chủ chốt, ngay cả khi bên mua nắm đa số.
Kết hợp với tăng trưởng chậm, phụ thuộc nặng vào doanh thu cấp phép và tỷ trọng cao ở phân khúc “xa xỉ đại chúng”, những điều kiện này đè nặng lên khả năng định giá. Nhưng một thực tế không thể phủ nhận: Armani vẫn là “miếng mồi hiếm”. Doanh thu hơn 2 tỉ euro khiến thương hiệu này trở thành của hiếm trên bản đồ Ý, nơi phần lớn các tên tuổi lớn đã lần lượt rơi vào tay LVMH và Kering trong suốt hai thập kỷ qua.
Thị trường thì thực dụng: mức định giá hợp lý được cho là gấp 2–3 lần doanh thu năm 2024. Lấy 2,5 lần, giá trị Armani vào khoảng 5,75 tỉ euro. Bất kỳ con số nào trên 5 tỉ euro đều bị coi là “trả quá tay”, và lời đồn 10 tỉ euro chỉ là “phi lý”.
“Với LVMH, đây là cơ hội hiếm để sở hữu cổ phần trong một tập đoàn xa xỉ danh giá” Nick Anderson (Berenberg) nhận định. Nhưng LVMH vốn nổi tiếng tránh xa các thương hiệu có tỷ trọng lớn ở phân khúc thấp, và chỉ chịu mua khi được kiểm soát toàn phần - một kịch bản khó với Armani, do mối ràng buộc dài hạn với L’Oréal.
Hơn nữa, như Chiara Battistini (JP Morgan) thẳng thắn: “LVMH đã quá lớn. Armani, cho dù danh giá, cũng khó tạo tác động đáng kể về doanh thu, gần như không ảnh hưởng gì đến lợi nhuận”.
“L’Oréal và EssilorLuxottica có thể sẽ quan tâm đến 15% cổ phần để bảo vệ hợp đồng cấp phép dài hạn, nhưng họ sẽ khó chịu chi lớn hơn”, Pierre Mallevays từ Stanhope Capital nhận định. Câu hỏi đặt ra: Quỹ Armani liệu có chấp nhận dừng lại ở một phần nhỏ bé như thế?
Mallevays cũng mở ra một kịch bản khác: các quỹ đầu tư quốc gia như Mubadala (UAE) hay Temasek (Singapore). Họ có thói quen nắm giữ lâu dài, ít can thiệp trực tiếp, và có thể phù hợp hơn trong thế trận này.
Nếu tất cả phương án thất bại, cánh cửa cuối cùng sẽ là IPO (Initial Public Offering – phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng). Một lựa chọn được nhiều người trong ngành coi là khả thi nhất. Paola Cillo, giáo sư Trường Quản trị Bocconi, nói: “Armani không muốn bán khi còn sống, nhưng di chúc cho thấy ông hiểu công ty cần vốn để phát triển, và ông đã định sẵn nguồn vốn sẽ đến từ đâu”.
Cuối cùng, thị trường mới là nơi định đoạt giá trị Armani. Nếu có đủ người tin vào tiềm năng được khai mở, bất chấp tình trạng hoạt động ảm đạm và những rào cản thâu tóm, mức giá hoàn toàn có thể vượt xa mọi dự báo hiện tại.
Chuyển ngữ theo BoF
