Pitti Uomo - Thánh địa thời trang nam của nước Ý đã khởi động Tuần lễ Thời trang Nam Xuân Hè 2026, nhưng nơi đây ngày càng giống như bị mắc kẹt trong một vòng xoáy thời gian, từ những fashionisto với phong cách Ý cổ điển lang thang trong Fortezza da Basso đến các BST trưng bày: trang phục may đo, áo sơ mi và đồ thể thao hoàn hảo nhưng có phần mờ nhạt. Tất nhiên, một tuần lễ thời trang thương mại về bản chất tập trung vào sản phẩm, nhưng chất lượng tại Pitti luôn làm mọi quý ông trầm trồ, với “những viên ngọc” ẩn mình đáng khám phá như đồ dệt kim cổ điển của DeNobiliaryParticle và những chiếc túi linh hoạt nhưng có tính kiến trúc của Bonastre.
Ở một mức độ nào đó, những gì chúng ta thấy ở đây đang phản ánh tình trạng bất ổn ảnh hưởng đến toàn ngành thời trang. Nếu “liều thuốc giải độc” là "tính chân thực", thì tất lẽ dĩ ngẫu, thời trang đang “quay về” quá khứ.
Đọc thêm: Tuần lễ Thời trang Nam Milan: Những khoảng thăng và trầm
Nhưng có một nỗi hoài niệm nhưng vẫn mang tính cấp tiến trong không khí tuần lễ năm nay, đáng chú ý nhất là thế hệ nhà thiết kế mới chủ yếu đến từ châu Á với những ảnh hưởng từ Raf Simons đầu những năm 2000 đến Jun Takahashi, Rick Owens đến Takahiro Miyashita trong thời kỳ hoàng kim Number (N)ine của ông.
Children of the Discordance: Sự dịch chuyển đen tối
Trong một số trường hợp, kết quả của chuyến hành trình “quay về” quá khứ sẽ đạt được những đỉnh cao mới, nhưng đôi khi, sự diễn giải vẫn theo nghĩa đen. Trường hợp đó là Children of the Discordance - “đứa con tinh thần” của nhà lưu trữ Hideaki Shikama. Thương hiệu mới nổi của Nhật Bản đã tổ chức show Enfant Terrible trong không gian công nghiệp rộng lớn của Stazione Leopolda, với nhiều bụi và ánh sáng mờ ảo. Những trang phục tối, nhiều lớp, u ám đến thẳng từ Simons và Miyashita, nhưng Shikama đủ khôn ngoan để làm mọi thứ gợi cảm và nguy hiểm hơn một chút với Americana và gợi ý của Dsquared2
Nguồn: Children of the Discordance
Điều gây ấn tượng chính là cách thương hiệu này “thu phục các tín đồ” giống như giáo phái ngay từ đầu, đặt việc xây dựng cộng đồng trước quá trình thiết kế.
Đọc thêm: Prada Spring 2026 Menswear: Trở lại với bản năng dịu dàng
Code Korea: Làn sóng thời trang đường phố Hàn Quốc
Với rung cảm tương tự tại Code Korea, một showcase đầy kích thích của một số nhãn hiệu hứa hẹn, nổi bật và nghệ thuật nhất Hàn Quốc. Ajobajo “ảm đạm” nổi bật, cùng với “đứa con: của streetwear Man.g Stu:dio và việc tái tạo áo sơ mi cũ bằng thẩm mỹ cấp tiến của Ordinary People. Những ảnh hưởng từ Streetwear Hàn Quốc hiển lộ rõ ràng, nhưng được diễn giải qua form dáng oversize, mang lại cảm giác tươi mới, mặc dù sự nổi loạn đã được biến thành một điệu bộ hoặc mã thẩm mỹ.
Post Archive Faction: Thành phần lưu trữ tương lai
Khi thế giới chuyển sang chính trị cánh hữu, tính thẩm mỹ của sự nổi loạn cũng đang gia tăng. Bên cạnh đó, là những cách tiếp cận sáng tạo đối với chức năng của thời trang, chẳng hạn như bộ sưu tập đồ dệt kim thử nghiệm mà Luca D'Alena, một tài năng đáng chú ý, đã tạo ra cho Consinee, nhà cung cấp sợi cashmere cao cấp của Trung Quốc.
Tại Post Archive Faction, mục tiêu của Dongjoon Lim, như được “cấy sẵn” trong tên nhãn hiệu, là tạo ra những bộ sưu tập xứng đáng với kho lưu trữ tương lai. Điều làm cho nhãn hiệu đặc biệt là một loại chủ nghĩa thực dụng đô thị không dễ đoán như streetwear. Đây là Pitti, Lim đã đi theo hướng thời trang may đo, với những bộ suit từ khăn tắm nổi bật. Với các chi tiết xếp lớp và mang lại cảm giác diệt vong hậu tận thế, bộ sưu tập và show diễn xuất hiện như một sự pha trộn kỳ lạ của Yohji Yamamoto không có sự cắt may tinh thông và Raf Simons không có cú wist tiểu văn hóa.
Niccolò Pasqualetti: Màn Debut được chờ đón nhất
Mọi ánh mắt đều dướng về BST ra mắt thời trang nam đầu tiên của Niccolò Pasqualetti. Tính thẩm mỹ trang trí kiến trúc, phi giới tính, linh hoạt và thẩm mỹ “búp bê” của Chủ nhân Giải thưởng LVMH Prize 2024 đã khiến ông trở thành “tâm điểm” của giới truyền thông. Và mặc dù những look dành cho nam giới đã luôn được giới thiệu trong các show của ông, đây mới là màn ra mắt BST Menswear của Niccolò Pasqualetti.
Pasqualetti đã chọn mê cung bê tông trên sân thượng của Teatro del Maggio Fiorentino — dưới ánh nắng chói chang và nhiệt độ thiêu đốt — cho buổi trình bày của mình, nhưng kết quả dường như không thuyết phục lắm.
Pasqualetti đến từ một thế giới của các hình khối hình học, sự gợi cảm nhẹ nhàng và nam tính mềm mại: Một không gian tư duy mở rộng - trên giấy. Thực tế, những bộ trang phục lại mang cảm giác ngây thơ, không theo cách thơ mộng mà là một buổi trình diễn thời trang sinh viên. Có thể cảm nhận sự thiếu kết nối giữa thẩm mỹ và cơ thể của những người mẫu, một sự đơn điệu nhất định, và nhìn chung là thiếu sự chín chắn.
Ở giai đoạn đầu sự nghiệp, Pasqualetti được tiếp nhận góc nhìn khắt khe của Stylist kỳ cựu Samuel Drira. Hiện tại, góc nhìn đó đã thiếu vắng. Ngay cả những NKT xuất sắc nhất cũng cần có một Stylist, và Pasqualetti đang chứng minh rằng ông là một trong số đó.
Nguồn: Spotlight/Launchmetrics.com
Homme Plissé Issey Miyake: Chiến lược "Open Studio"
Cuối cùng, những quý ông trong màu sắc tươi sáng ngập tràn Fortezza Da Basso đã có một sự trở lại đầy trừu tượng, nếu không nói là không thể xảy ra, trên sàn catwalk tại show Homme Plissé của Issey Miyake, nơi tính xuyên suốt tuyệt vời và tính ứng dụng của bộ sưu tập “va chạm” với sự hoành tráng của khu vườn Villa Medicea la Petraia.
Song hành cùng buổi trình diễn là triển lãm Amid Impasto of Horizons, là màn ra mắt của chiến lược "Open Studio" mới của nhãn hiệu.
Phong cách trang trí, sự chọn lựa người mẫu và dòng chảy chung của buổi trình diễn đã đi ngược lại với những gì làm cho Homme Plissé trở nên đặc biệt và thành công. Sự tri ân đối với màu sắc của Ý có phần hơi học thuật, kết quả là thương hiệu dường như bị tước đi tính cấp tiến của mình. Nếu mục tiêu của khái niệm “Open Studio” là để gần gũi hơn với công chúng, thì chiến lược này có thể cần được điều chỉnh để thực sự tỏa sáng.
