Xuân Hè 2026 chứng kiến một New York Fashion Week không náo nhiệt chạy theo hình thức, mà thay vào đó là sự chắt lọc tinh thần. Trong tiết chế có thăng hoa, trong giản đơn vẫn lấp lánh tính biểu tượng – các bộ sưu tập lần lượt khẳng định sức sống bền bỉ của kinh đô thời trang Mỹ.
Tuần lễ Thời trang New York Xuân Hè 2026 khép lại với cảm giác rõ rệt rằng thành phố này đang tái định nghĩa vị thế của mình. Trước đây, NYFW bị chê “quá tải”: lịch trình kéo dài, địa điểm phân tán, giờ diễn trễ, nhiều show lẫn presentation nhỏ khiến lượng nhiều nhưng chất loãng. Không ít thương hiệu tên tuổi sa vào công thức làm mới tinh thần Mỹ nhưng tạo cảm giác déjà vu, trong khi các nhãn trẻ lại chọn thương mại hóa an toàn. Kết quả: trang phục dễ gợi lại hình ảnh cũ, chỉ khác ở vài biến tấu từ mùa trước.
Mùa này, New York quay về thế mạnh cốt lõi - thời trang như ngôn ngữ trực diện của đô thị và tinh thần Mỹ đương đại. Tối giản trở thành công cụ để khai phá tính nữ, sức mạnh và sự nhạy cảm. Thay vì tìm kiếm sự gây choáng ngợp, các nhà thiết kế dường như muốn đặt câu hỏi: đâu là bản sắc đích thực của thời trang Mỹ hôm nay, trong thế giới mà thẩm mỹ toàn cầu ngày càng đồng nhất?
Với câu hỏi ấy, New York Fashion Week đã chứng minh sức sống của mình không nằm ở sự phô trương thanh thế, mà ở tính cốt thép trong tinh thần riêng: thực tế nhưng lãng mạn, hiện đại nhưng giàu lịch sử. Chính sự cân bằng ấy giúp mùa Xuân Hè 2026 trở thành khoảnh khắc khẳng định: thời trang Mỹ, sau bao nghi ngờ, vẫn đủ sức định hình cuộc đối thoại toàn cầu bằng năng lượng hội nhập đặc trưng của thành phố này.
Tory Burch: Niềm vui và sức mạnh sâu trong sự nữ tính
Tory Burch làm mới phong cách “ladylike” – dịu dàng, thanh lịch mà vẫn giữ được nét hiện đại và tinh nghịch. Buổi diễn tại 1 Hanson Place ở Williamsburg, tòa nhà ngân hàng được xây dựng từ năm 1929 với vẻ uy nghiêm gợi nhớ đến hầm Gringotts trong Harry Potter.
Trong hậu trường, Burch chia sẻ những suy ngẫm về sự phức tạp người phụ nữ: “Tôi muốn tìm thấy sự căng thẳng trong những mâu thuẫn. Tôi muốn tạo ra sự đối lập: một điều gì đó quen thuộc, đã từng trải, nhưng vẫn giữ được sự tinh tế”.
Bộ sưu tập Xuân/Hè 2026 của bà như lời đáp màu sắc cho “những thời khắc u ám mà tất cả chúng ta đang trải qua”. Kể từ khi rời vị trí CEO năm 2019 để dành trọn thời gian cho sáng tạo, Burch đã nuôi dưỡng tinh thần tự do trong quá trình kiến tạo bộ sưu tập. Lần này bắt đầu từ ý tưởng về những món đồ đã gắn bó, mang dấu vết của sự sống. Những chất liệu được xử lý cố tình nhăn nhàu, dệt kim sờn mép, hay gợi nhắc đến trang phục cổ điển có ý nghĩa cá nhân với bà. Người phụ nữ Tory Burch với những nếp gấp nhăn, lụa như đang xổ sợi. Những chiếc áo polo dệt kim mỏng manh được “vá” lại bằng hạt cườm hay chiếc nơ nhỏ, vừa mong manh vừa lấp lánh.
Burch nói rằng mùa này bà đặc biệt quan tâm đến khái niệm “set” – cụm từ gợi nhắc sự đồng bộ. Thay vì những bộ trang phục theo đôi, bà diễn giải lại theo nhịp điệu đương đại: áo khoác và chân váy đứng đắn được xếp lớp trên những lớp sheer trong suốt, hay bộ đôi áo sơ mi và quần ống rộng được xử lý bằng chất liệu nhẹ, mềm, khiến cả “set” mang tinh thần linh hoạt, thoáng đãng.
Với Tory Burch, nữ tính kiểu Mỹ là thần thái nhưng cũng biết chơi đùa. Mỗi mùa, theo Burch, là một lần hiểu rõ hơn khát khao của phụ nữ ở trang phục. Những thiết kế của Tory Burch có thể đồng hành lâu dài, để mỗi người mặc biến chúng thành của riêng mình.
Đọc thêm: Tạm biệt preppy: Tory Burch mở ra kỷ nguyên mới với sắc màu & kỳ quặc
Coach: Bình minh và sự hoài niệm trên bầu trời New York
Với bộ sưu tập Xuân/Hè 2026, Stuart Vevers lấy cảm hứng từ khoảnh khắc về buổi sáng se lạnh của New York. Dù không phải là “người của buổi sáng”, ông vẫn muốn khởi đầu bằng hình ảnh bình minh ló rạng trên bầu trời thành phố. Ý tưởng thể hiện qua bảng màu nhẹ nhàng, giản lược tối đa, với những tông trung tính và các set trắng toàn diện xen lẫn vài điểm pastel, tạo nên cảm giác trong trẻo của ngày mới.
Song song với sắc thái tinh khôi, Vevers còn đưa vào hình ảnh đường chân trời về đêm của New York, Seattle hay Phoenix, in trên những chiếc váy jersey dáng maxi. Những cảnh quan này gợi nhớ đến những tấm bưu thiếp cổ, gắn liền với những chuyến đi để lại dấu ấn trong ông. Sự lãng mạn còn được nhấn nhá trong những chiếc váy tulle xuyên thấu trang trí bóng bay, mây và sao, cũng như phần âm nhạc – bản phối lại ca khúc Goodbye Yellow Brick Road của Elton John như nỗ lực để nắm bắt cảm xúc dâng tràn.
Vevers đẩy tinh thần “đã qua sử dụng” thành sợi chỉ đỏ: quần workwear may từ denim cũ, áo khoác moto bằng da tái chế, các thiết kế với vết rách hay mài xước nhẹ. Đó không phải là sự cẩu thả, mà là cách ông phản chiếu hai mặt của New York – bụi bặm và hào nhoáng, gai góc nhưng vẫn quyến rũ.
Ông kể rằng trên phố, mình thường bắt gặp những chiếc túi Coach đã sờn cũ nhưng vẫn được sử dụng trong nhiều thập kỷ. Với ông, vẻ đẹp ấy chính là bản sắc New York: một thành phố không cần phô bày sự hoàn hảo, mà khiến người ta say mê bằng sức sống, sự bền bỉ và câu chuyện nó mang theo.
Đọc thêm: Coach SS26: "Hồi phục trí nhớ" về những ký ức bỏ quên
Khaite: New York Cool giữa mặt tối của xã hội Mỹ
Cate Holstein mở màn show Xuân 2026 bằng hình ảnh rất “Khaite”: quần jeans ống thẳng xanh đậm, blazer da mềm sắc sảo, giày sling-back gót thấp và clutch dáng dài. Chiếc blazer xẻ hai bên hông, quấn vòng phía trước mang đến biến tấu bất ngờ cho dáng áo vốn quen thuộc, khẳng định phong cách đặc trưng của Khaite: sự tinh tế thầm lặng, “ngầu” đúng chất New York, luôn chừng mực nhưng không thiếu thái độ.
Song song với những thiết kế blazer mở màn, Holstein đưa vào sàn diễn các mẫu áo khoác da siêu crop kết hợp trang phục hở lưng, chân váy bút chì bằng da, denim hay pony hair, xẻ trước để lộ một khoảng đùi vừa đủ. Chúng được thắt lưng to bản đi kèm áo sheer, điểm xuyết pompom, chấm bi hay hoa thêu tay.
Khi chấm bi được phóng to trên chân váy cạp trễ và phối cùng knit dày dặn – qua phần trình diễn của Kendall Jenner và Binx Walton, không khí show càng thêm trẻ trung và có chút bông đùa.
Nếu phần đầu bộ sưu tập thiên về sự trau chuốt và tinh tế, thì ở những thiết kế sau, Holstein lại rẽ sang hướng tiếp cận gai góc hơn. Cô chia sẻ rằng mùa này lấy cảm hứng từ “sự ngây thơ” của tuổi trẻ – khao khát xé toạc, tháo rời, phá hủy để tạo nên điều mới. Tinh thần ấy đem đến sự thô ráp chủ ý: những váy tiểu thư bị cắt xẻ để lộ tầng tulle bên dưới, những mảng thủ công đan dày hay họa tiết hoa thêu tay cùng tồn tại với vết cắt ngẫu hứng. Đó là cách Holstein gợi lại chính trải nghiệm tuổi teen của mình, khi cô từng cắt xén quần áo để mặc theo cách riêng và lần này muốn mang lại cảm giác liều lĩnh tương tự.
Không khí show càng thêm điện ảnh khi Holstein nhắc đến David Lynch và “mặt tối” của xã hội Mỹ. Sân khấu được dàn dựng như một hồ nước đen kịt, lởm chởm băng đá phun khói trắng – kết quả cộng tác cùng chồng cô, kiến trúc sư Griffin Frazen. Áo khoác da vai ngang rộng hay khóa kéo bất cân xứng trở thành điểm nhấn điện ảnh, âm nhạc dao động từ Blur, Pulp, Roy Orbison đến dạ khúc Chopin khiến bầu không khí thêm ám ảnh.
Holstein không chạy theo sự gây choáng ngợp của nước Mỹ phồn hoa, mà đặt câu hỏi: làm thế nào để thời trang Mỹ vừa phản chiếu hiện thực gai góc, vừa nuôi dưỡng khát vọng lãng mạn? Và chính cách đối thoại ấy – giữa tinh tế và thô ráp, giữa bản năng và kỷ luật đã biến Khaite thành tiếng nói riêng của thế hệ người Mỹ trẻ.
Calvin Klein: Sự bình thường cao cấp
Mùa Xuân/Hè 2026 đánh dấu lần thứ hai Veronica Leoni ra mắt cho Calvin Klein. Nếu Calvin Klein của thập niên 1990 định nghĩa tối giản gợi cảm và khiến “thời trang Mỹ” trở thành khái niệm toàn cầu, thì Leoni hôm nay tiếp nối di sản ấy bằng cách soi chiếu nó qua đời sống đô thị đương đại. Brant Foundation ở East Village – với những bức tường gạch mộc, thô ráp New York trở thành phông nền để cô triển khai ý niệm “phóng đại sự bình thường”: bắt đầu từ những khoảnh khắc đời thường trên phố, rồi đẩy chúng thành ngôn ngữ cao cấp.
Ngay ở look mở màn, chiếc váy pinafore sắc sảo, hở lưng, giữ bởi những sợi dây spaghetti mảnh mai, đã gợi nhắc trực tiếp đến di sản thập niên 1990 của Calvin Klein, khi chủ nghĩa tối giản đầy gợi cảm định hình tên tuổi thương hiệu.
Xuất thân từ The Row, Leoni chia sẻ rằng mùa này cô suy ngẫm về “sự căng thẳng giữa cảm giác thân mật sâu sắc và khát khao phơi bày”. Còn gì mang tính nhận diện hơn chiếc cạp chun của quần boxer Calvin Klein? Ở đây, chi tiết ấy được dệt vào chiếc váy, trong khi những bộ suit hở ngực chỉ khẽ lộ dải bra-top mỏng manh.
Sự căng thẳng giữa “thân mật và phơi bày” cũng trở thành trục cảm hứng xuyên suốt.
Những chiếc overcoat được cắt như áo choàng, ôm gọn lấy cơ thể – điển hình là look của Mariacarla Boscono, thoạt nhìn như vải cotton nhưng kỳ thực làm từ da, cài cắm kĩ thuật trompe l’oeil, khiến “cái bình thường” trở nên bất ngờ.
Chất liệu cũng trở thành sân chơi cho những lớp nghĩa mới: bề mặt được cố tình làm nhăn nhúm, hay những dải da cắt dọc như streamer tạo cảm giác vừa thô ráp vừa tinh xảo. Dù đôi khi các thử nghiệm này có vẻ tách rời với “sự bình thường phóng đại” – khái niệm Leoni luôn theo đuổi, chúng vẫn mở rộng biên độ cho ngôn ngữ Calvin Klein. Ngược lại, hệ phụ kiện gần gũi hơn: từ những đôi loafers mềm nhũn, dép xỏ ngón đính đá cỡ lớn, đến túi pouch gắn streamer da và cả chùm chìa khóa, tất cả như tái hiện hình ảnh New York tất bật, chuyển động không ngừng.
Calvin Klein với sản phẩm nội y dành cho người Mỹ được ca tụng như cất giấu tâm hồn nước Mỹ biết bao thập kỷ, nay tiếp tục đanh thép khẳng định rằng thời trang Mỹ không nhất thiết phải ồn ào hay phô trương. Bởi tinh thần ấy, phải đến từ những điều giản dị từ ngay trong chính cuộc sống của xứ Cờ Hoa, là những bước đi buổi sáng, là nhịp thở của thành phố, là ánh nhìn lướt qua.
Đọc thêm: Calvin Klein SS26: Một ký ức điện ảnh về thành thị
Michael Kors và giấc mơ “Earthy Elegance”
Michael Kors từ lâu đã gắn liền tên tuổi với hình ảnh hào nhoáng của đời sống jet-set. Trên Instagram cá nhân, ông cũng sống trọn tinh thần ấy: vừa thiết kế, vừa trải nghiệm. Nhưng mùa Xuân Hè 2025, thay vì quay về thành phố hay những nội thất sang trọng như mùa trước, Kors hướng đến khát khao tự nhiên của số đông người đô thị. Xuất phát điểm của bộ sưu tập mang tên Earthy Elegance là ý tưởng đưa Bali đến Brooklyn, Marrakech đến Manhattan hay Polynesia đến Paris – biến tinh thần phiêu lưu ấy thành ngôn ngữ thời trang đô thị, cho những khách hàng phần lớn sống giữa thành phố.
Đó là một ngôi nhà ven biển: những mảng gỗ bạc màu bởi gió, xương rồng và lồng đèn giấy. Kors gợi nhắc đến câu nói nổi tiếng của Diana Vreeland rằng “đôi mắt phải được đưa đi để tìm thấy cảm hứng”. Với ông, sự thoát ly khỏi nhịp sống thường nhật không chỉ đem lại niềm vui mà còn mở ra cách nhìn mới về bản thân, về người khác, về cuộc sống.
Và Michael Kors thừa nhận đó chính là bản sắc của thời trang Mỹ. Người ta thường hỏi: Thời trang Mỹ là gì? Người Mỹ đã phát minh ra sự thoải mái, phát minh ra tốc độ. Có thể trong thời trang, nước Mỹ không phát minh ra dạ hội hay suit may đo thủ công. Nhưng họ đã phát minh ra khái niệm ease. Và trong bộ sưu tập này, mọi thứ đều xoay quanh sự dễ dàng ấy.
Tinh thần ease hiện diện trong phom dáng thoải mái, phóng khoáng: những bộ tailored mềm rũ, kaftan lụa, sơ mi suede đục lỗ mềm như bơ, hay váy sequin buông lơi trên cơ thể. Có cả váy handkerchief ghép từ lụa in như bộ sưu tập khăn lụa được nhặt nhạnh qua mùa hè rong ruổi. Màu sắc trải từ nâu đất, ecru ấm cho đến những gam gợi nhắc bình minh, hoàng hôn và sa mạc Mỹ hay cảnh hoàng hôn ở Morocco. Yếu tố chuyển động cũng được nhấn mạnh qua khuyên tai tua da dài, tua rua trên túi hay lớp voan lụa bay nhẹ khi người mẫu bước đi – bởi với Kors, cái đẹp của đời sống đô thị chính là khoảnh khắc quan sát dòng người trên phố và nhịp điệu chuyển động của họ.
Đọc thêm: 6 nhà thiết kế châu Á ghi dấu ấn tại Tuần lễ thời trang New York
Ralph Lauren – Bản giao hưởng của sức mạnh từ sự gợi cảm
Xuân/Hè 2026, Ralph Lauren đưa giới mộ điệu trở về trụ sở Madison Avenue quen thuộc của nhà mốt. Ghế bọc nhung, ánh sáng vàng nhẹ, bầu không khí gần gũi hơn hẳn sự hào nhoáng thường thấy của tuần lễ thời trang. Trên hàng ghế đầu, Laura Dern, Naomi Watts, Jessica Chastain sánh vai cùng Oprah Winfrey và Gayle King, biến show diễn thành khoảnh khắc hội tụ văn hóa Hollywood. Vài giờ trước đó, CFDA vừa công bố Ralph Lauren là ứng viên cho giải Nhà thiết kế womenswear của năm – lần đề cử tiếp nối chuỗi thành tích gần sáu thập kỷ, minh chứng rằng ông chưa bao giờ rời khỏi trung tâm cuộc chơi.
Bộ sưu tập lần này với tinh thần “sức mạnh và gợi cảm”, khẳng định di sản ấy trong diện mạo mới. Tinh thần này được thể hiện qua những bộ suit sắc nét, loạt layering đơn sắc liền mạch, và các thiết kế đầm tối giản: có khi xòe rộng với quai spaghetti mảnh, có khi quấn quanh cơ thể gợi cảm hứng Hy Lạp cổ.
Bảng màu giới hạn trong trắng tinh khôi, đỏ “Big Apple” và đen tuyền, điểm thêm những chiếc mũ vành rộng, espadrille thoải mái, cùng trang sức bạc điêu khắc và ngọc trai tạo điểm nhấn điêu luyện. Xen kẽ là những món “chữ ký” của Ralph Lauren: cà vạt, sơ mi kẻ sọc, quần short xếp ly – minh chứng cho khả năng dung hòa nam tính và nữ tính trong một phong cách Mỹ mang tính kinh điển.
Điều đáng nói: Ralph Lauren không dừng lại ở việc khơi gợi hoài niệm. Ông biến di sản “American Classic” thành ngôn ngữ. Từ quần suông buộc vạt như sarong, bandeau phối cùng tailoring, đến slip dress mềm mại đi thẳng vào buổi tối – tất cả cho thấy sự cân bằng giữa công năng và gợi cảm, sức mạnh và mềm mại.
Đây chính là tiếng nói mới trong bộ sưu tập: một glamour Mỹ không bị quá khứ trói buộc mà được làm mới bằng đối thoại với hiện tại.
Sáu thập kỷ không làm mờ đi ánh hào quang biểu tượng, Ralph Lauren trái lại càng cho thấy khả năng dung hòa di sản và hiện đại. Bộ sưu tập Xuân/Hè 2026 vì thế bỏ qua việc đi cải biên văn hoá, mà chỉ đóng thêm lời khẳng định vững chắc về tinh thần Mỹ mạnh mẽ, gợi cảm và trường tồn vẫn còn nguyên sức nặng trong Ralph Lauren.
