Với bộ sưu tập menswear Xuân Hè 2026 mang chủ đề về chuyến "trốn thoát" đến những khao khát thầm kín, Anthony Vaccarello đã tiếp tục khẳng định được tài năng của mình tại nhà mốt Saint Laurent.
Paris, cuối tháng Sáu 2025. Cái nóng hầm hập không buông tha kinh đô ánh sáng, như thể dư âm của mùa Hè khắc nghiệt vừa quét qua Milan vẫn còn vương lại trong từng đợt gió nóng. Giữa bầu không khí oi ả của Tuần lễ Thời trang Nam, Saint Laurent dưới tay Anthony Vaccarello thổi đến làn gió mát hơn, nhẹ hơn và nhiều ánh nắng hơn thường lệ.
Khác biệt không chỉ với phần còn lại của lịch trình menswear năm nay, mà khác biệt với chính Saint Laurent - một thương hiệu từng mê đắm những sắc độ u tối, ám ảnh nhục cảm trong bóng đêm. Lần này, Vaccarello đã chịu mở cửa sổ cho ánh sáng tràn vào, để Saint Laurent thôi thì thầm trong bóng tối, mà cất tiếng giữa ban ngày.
Teaser ngắn ngủi đăng trên Instagram thương hiệu hé lộ điểm đến: Fire Island, ốc đảo ngập nắng ngoài khơi New York, biểu tượng tự do của cộng đồng queer. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khơi gợi cảm giác khao khát được trốn thoát, được bỏ lại sau lưng đô thị nặng nề và lên đường tận hưởng một mùa hè đúng nghĩa.
Saint Laurent Xuân/Hè 2026: Khi ánh sáng len vào những khoảng tối
Saint Laurent đã trở lại lịch trình chính thức của Tuần lễ Thời trang Nam Paris với bộ sưu tập Xuân/Hè 2026 dưới sự dẫn dắt của Giám đốc Sáng tạo Anthony Vaccarello. Địa điểm trình diễn tại đại sảnh tròn của Bourse de Commerce - Pinault Collection không mới, nhưng ánh sáng ban ngày chan hòa len lỏi qua mái vòm kính lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác. Một sự “đổi chiều” hiếm hoi với Saint Laurent vốn quen thuộc với những buổi trình diễn trong ánh đèn chạng vạng với những cuộc hẹn "bí mật" sau hoàng hôn chợp tắt.
Trung tâm sàn diễn là một hồ nước nông màu xanh ngọc. Trên mặt nước, những chiếc bát sứ trắng trôi lững lờ là tác phẩm sắp đặt Clinamen của nghệ sĩ Céleste Boursier-Mougenot. Chuyển động va chạm ngẫu nhiên của chúng phát ra tiếng leng keng khe khẽ, như tiếng thì thầm của một thế giới khác, gợi nhắc về thermae, những nhà tắm công cộng La Mã xưa, nơi không còn phân tầng, chỉ còn sự thư giãn, lột bỏ và thanh lọc.
Không có vũ đạo. Không có cao trào. Chỉ là những người mẫu lướt qua nhau trong im lặng, giữ một khoảng cách tinh tế. Tất cả như đang di chuyển trong một vũ trụ vi mô, nơi Vaccarello dường như đang thử tháo bỏ những quy tắc cố định của chính mình. Một Saint Laurent từng chìm trong bóng tối, nay mở ra không gian cho ánh sáng, sự tĩnh lặng và vẻ đẹp của những điều bất định.
Có một Saint Laurent tự do hơn Xuân Hè đang về
Nếu Yves Saint Laurent từng trao cho phụ nữ chiếc chìa khóa để bước vào thế giới quyền lực bằng bộ Le Smoking đầu tiên, thì với đàn ông – những người vẫn thường được mặc định là đã sở hữu đặc quyền, chiếc chìa khóa ấy hóa ra lại giấu kỹ trong ngăn kéo suit. Trong suốt nhiều năm, menswear của Saint Laurent hiện lên với những bộ suit đen gò bó, những phom dáng gắt gỏng, như thể quyền lực chỉ tồn tại trong sự tiết chế, lạnh lùng.
Xuân/Hè 2026, Anthony Vaccarello đặt lại câu hỏi: người nam của Saint Laurent có thể "thả lỏng" đến đâu? Bao nhiêu "vỏ bọc" có thể cởi bỏ mà vẫn giữ nguyên bản sắc? Và liệu đàn ông có thể được tự do không phải như một đặc quyền, mà như một điều hiển nhiên?
Câu trả lời bắt đầu từ Fire Island, hòn đảo nhỏ ngoài khơi New York, từ lâu được xem là địa đàng khoái lạc của cộng đồng LGBTQ+. Một nơi vừa riêng tư, vừa phóng khoáng, nơi những người đàn ông tìm thấy tình bạn, tình yêu và cả chính mình, tách biệt khỏi con mắt soi mói của thế giới. Vaccarello đã gợi về nơi ấy như một biểu tượng của sự giải phóng và hơn thế, là lời tri ân thế hệ nghệ sĩ đã sống, yêu và biến mất trong những năm 70–80 dưới bóng đen đại dịch AIDS.
Trong ghi chú show, anh viết: "Bộ sưu tập này là sự tri ân một thế hệ đã mất: Stanton, Angus, Ellis – những người đã trao gương mặt cho những khao khát thầm kín". Đó là Larry Stanton, Patrick Angus, Billy Sullivan - những nghệ sĩ vẽ nên thế giới mà họ sống qua: những bờ vai trần trong nắng, những cái ôm không cần che giấu, những buổi tiệc vừa bốc lửa vừa mong manh. Nơi tình yêu và cái chết chỉ cách nhau bằng một điệu nhạc disco.
Tinh thần ấy được gửi gắm vào bộ sưu tập mới, nơi những chàng trai Saint Laurent trút bỏ các lớp giáp quen thuộc: không còn boots da cao đến đùi, không còn những chiếc trench coat che kín người, không còn gồng gánh. Thay vào đó là các thiết kế mỏng nhẹ, buông lơi, trong suốt, để da thịt và ánh sáng có thể chạm nhau. Lời mời gọi sống trọn vẹn không ẩn giấu, không biện minh.
So với sự u tối và cấu trúc chặt chẽ của mùa Thu Đông năm ngoái, lần xuất hiện này mang dáng hình của một hành trình: như thể các chàng trai Saint Laurent đang bước lên con tàu dưới hoàng hôn, căng buồm đến Fire Island để một lần được là chính mình. Không còn mắc kẹt trong bóng tối, họ đi về phía tự do, nơi vẻ đẹp không phải là lớp giáp, mà là sự mong manh, khát khao, và khả năng cảm nhận dù chỉ như cơn gió thoảng qua da thịt.
Khi trang phục được "tháo cúc" khỏi chuẩn mực
Khát khao tự do không chỉ nằm trong thông điệp, mà được hiện hình qua từng lớp vải, từng cái xắn tay áo và cách phối đồ tưởng như ngẫu hứng. Với Saint Laurent Xuân/Hè 2026, Anthony Vaccarello đã khéo léo thả lỏng cấu trúc thường thấy, tạo nên vẻ “bất cần có chủ ý”.
Cà vạt được nhét lười biếng vào nút thứ ba của áo sơ mi, tay áo xắn cao quá khuỷu như thể vừa bước ra khỏi văn phòng và không định quay lại. Họ là những chàng trai đã đăng xuất khỏi laptop, sẵn sàng "log in" cho kỳ nghỉ hè – nơi cát trắng và nước biển trở thành trang phục mới.
Tiêu biểu là mẫu quần short dáng trapèze với phần cạp giấy cao, vừa tái hiện di sản Yves Saint Laurent, vừa tạo hiệu ứng “giải phóng đôi chân” sẵn sàng nhảy ùm xuống nước bất kỳ lúc nào. Quần tây ống rộng, xếp ly với cạp chun gợi sự buông lơi. Sơ mi “ướt át” vai phồng – một thiết kế nổi bật của mùa này mang tính năng động nhờ miếng độn vai có thể tháo rời, giúp người mặc thay đổi diện mạo: từ sắc cạnh sang mềm mại, từ nghiêm túc sang bất cần, và ngược lại. Đây là cá tính hóa tối đa, hình thái mới của quyền lực.
Dù không còn gò bó trong cấu trúc, Vaccarello vẫn giữ lại chút nhục cảm đặc trưng của Saint Laurent menswear. Cảm giác ấy đến từ chất liệu: lụa bay bổng, nylon kỹ thuật bán trong suốt, các loại diaphanous fabrics mỏng manh và chuyển động tự nhiên dưới nắng. Những chiếc áo như thấm nước, bám vào thân thể, nhưng không hoàn toàn xuyên thấu khơi gợi sự tò mò. Mọi thứ đều nhẹ nhàng, thoáng đãng, như thể cơ thể đang thở chứ không bị “đóng hộp” trong thiết kế.
Bảng màu là một bước chuyển lớn. Từ chỗ giam mình trong các gam trung tính – đen, trắng, xám – Vaccarello đã để Saint Laurent bước ra ngoài: màu burgundy sâu, vàng mù tạt, xanh lam phấn, cam cháy, xanh mòng két, vàng nắng, và cả những tông nâu không tên. Những gam màu này không hoàn toàn mới, chúng từng xuất hiện trong womenswear gần đây của Vaccarello nhưng nay trở thành ngôn ngữ mới để kể câu chuyện nam tính mềm.
Bảng màu như một bức tranh Fire Island hiện ra trước mắt: cát trắng, biển xanh, hoàng hôn rực tím. Nhưng cũng có thể là hồi quang của những chân dung do Larry Stanton hay Patrick Angus vẽ nên, nơi các chàng trai queer sống hết mình, yêu hết mình, vì không ai biết ngày mai ra sao.
Sự chuyển đổi ấy từ tối sang sáng, từ suit sang sơ mi ướt, từ trắng đen sang phổ màu đa cảm không đơn thuần là thay đổi thị giác. Đó là dấu hiệu cho thấy Saint Laurent đang mở rộng lãnh thổ thẩm mỹ của mình: từ bóng tối lịch lãm đến một thế giới gợi cảm, tinh tế, đầy không khí và cá nhân hóa. Vaccarello, lần này, không chỉ thiết kế quần áo, anh đang mở đường cho một định nghĩa mới về vẻ đẹp nam tính: tự do, linh hoạt, và không cần phải gồng lên để được công nhận.
Con tàu sắp tới sẽ đi về đâu
Khen cho tinh thần tiên phong của thuyền trưởng Anthony Vaccarello. Tuy nhiên, "con tàu" Saint Laurent sắp tới sẽ đi về đâu? Câu hỏi này đặt ra cho Vaccarello thách thức không nhỏ. Việc anh đã định hình quá tốt silhouette đặc trưng của người đàn ông Saint Laurent với vai rộng, eo thon, dáng mảnh mai dù là điểm cộng, nhưng cũng có thể dẫn đến sự "lặp lại" quá mức. Thị trường thời trang nam đang thay đổi chóng mặt, với những quan điểm mới về tỷ lệ, tính queer, sự dễ bị tổn thương. Để duy trì sức hấp dẫn và vị thế dẫn đầu trong bối cảnh xa xỉ, Saint Laurent cần tiếp tục phát triển, thích nghi.
Sự nhất quán cũng cần được thử thách nếu Vaccarello muốn duy trì sức hấp dẫn. Tạp chí WWD nhấn mạnh:"Thử thách bây giờ không phải là hoàn thiện silhouette, mà là phát triển nó để phù hợp với những thay đổi đang diễn ra trong thị trường menswear." Nếu sự mơ hồ có thể trở thành thanh lịch, thì nó cũng có thể nới lỏng những ràng buộc, gỡ bỏ sự trang trọng và tận hưởng kỳ nghỉ đúng nghĩa.
Saint Laurent Xuân Hè 2026 là bước tiến mạnh mẽ, cho thấy nhà mốt sẵn sàng khám phá những chân trời mới. Liệu Vaccarello có tiếp tục cho người đàn ông Saint Laurent "đi nghỉ mát", hay anh sẽ lại tìm thấy một "vùng đất" hoàn toàn khác để khám phá trong những mùa tới? Có lẽ sẽ để thời gian trả lời.
