Mugler dưới bàn tay Miguel Castro Freitas không còn là sân khấu xa hoa và ồn ào của những thập niên trước. Glamour không còn là một cảnh quay cố định trên sàn diễn, mà len lỏi vào nhịp sống hàng ngày, vẫn gợi cảm, quyền lực và đầy thách thức. Mỗi thiết kế không chỉ tôn vinh di sản Mugler mà còn biến cuộc sống thường nhật thà
nh sàn diễn, nơi người phụ nữ được trao quyền để xuất hiện theo cách họ muốn.
Mugler bước vào kỷ nguyên mới cùng Miguel Castro Freitas – người kế nhiệm Casey Cadwallader trên chiếc ghế giám đốc sáng tạo. Không có những đợt pháo hoa truyền thông ồn ã như khi các đồng nghiệp của ông cập bến Dior hay Versace, màn ra mắt của Freitas lại mang sức nặng khác: sự chuyển giọng trầm, từ ngôn ngữ athleisure – inclusive từng định nghĩa nhiệm kỳ trước sang niềm ám ảnh xưa cũ của Mugler – glamour, silhouette và những biểu tượng điện ảnh bất hủ.
Buổi trình diễn đầu tiên của Freitas cho Mugler vang lên như lời tuyên ngôn nền tảng: tái thiết di sản đồng hồ cát, trả lại ánh sáng cho sự gợi cảm kịch tính, và chuẩn bị mở ra hướng đi mới cho nhà mốt vốn đã quen sống trong lằn ranh giữa thực tại và giấc mộng.
Sân khấu cũ - Mugler mới
Ngay từ khoảnh khắc ánh đèn bật sáng, sân khấu đã không còn là sàn catwalk thông thường. Ánh sáng kịch tính rọi xuống mặt sàn như thể khung cảnh của bộ phim noir, nơi ánh bạc và bóng tối đan xen, dựng nên màn kịch thị giác căng thẳng. Catwalk sáng lóa như vệt sáng của đèn projector, vừa gợi bầu khí quyển của dance floor thập niên 70, vừa khơi dậy sự uy nghi của màn bạc Hollywood cổ điển.
Không khí được dàn dựng để người xem rơi vào trạng thái lửng lơ giữa các thế giới: thời gian như nén lại, hiện tại hòa trộn với những ký ức điện ảnh xa xưa, và tưởng tượng len lỏi vào từng chi tiết. Catwalk không còn là đường thẳng băng băng, mà hóa thành ranh giới mong manh giữa thực tại và giả tưởng. Từng dải ánh sáng lia qua gương mặt người mẫu làm nổi bật đường viền xương gò má, rồi lập tức kéo họ vào bóng tối – kỹ thuật ánh sáng gợi nhớ cách Stanley Kubrick từng khai thác tương phản để khắc họa nhân vật.
Ở đây, Rafael Freitas tái định nghĩa “spectacle” theo tinh thần Mugler. Nếu Thierry Mugler thập niên 80 nổi danh với những show phóng đại, đôi khi như màn trình diễn opera của thời trang, thì lần này, Freitas tiết chế quy mô để đưa trọng tâm về hình khối và triết lý. Ông chọn sân khấu như dance floor phủ ánh sequin, vừa gợi nhắc đến Studio 54 – thánh đường nightlife của thời disco, nhằm giữ trọn được tính theatrical đặc trưng Mugler. Chính sự tiết chế này khiến từng bộ trang phục như được “zoom cận cảnh”, phơi bày độ chính xác trong phom dáng và sức gợi cảm của chất liệu.
Nhịp điệu trình diễn cũng được khắc họa bằng sự đối lập: ánh sáng và bóng tối, sự rực rỡ và khoảng lặng. Có lúc, cả sàn diễn sáng bừng như flashbulb paparazzi, biến người mẫu thành diva trên thảm đỏ; có lúc, ánh sáng rút đi, chỉ để lại đường viền của femme fatale ẩn hiện, như thoát ra từ cảnh phim Hitchcock. Thậm chí, trong vài khoảnh khắc, sự xuất hiện của các thiết kế metallic gợi đến hình ảnh cyborg – biểu tượng lai ghép giữa con người và máy móc, vốn là motif Mugler ưa chuộng. Catwalk trở thành màn ảnh mở rộng, nơi diva, femme fatale và cyborg cùng tồn tại, hòa quyện thành “thí nghiệm thị giác” táo bạo.
Freitas đã không dựng nên những góc độ lộng lẫy kiểu Mugler cổ điển, mà thay vào đó, tạo ra khung cảnh phần nào tiết chế hơn về vật chất để hướng tới những cảm xúc đa tầng, như thể runway lần này là cả kịch bản được dàn dựng, và khán giả vừa là người chứng kiến, vừa là đồng phạm trong trò chơi thị giác ấy.
Đọc thêm: Mugler Spring 2025 - Những loài hoa trong nhãn quang viễn tưởng của Casey Cadwallader
A Trilogy of Glorified Clichés - Khi các diva bước khỏi sân khấu
Ngay từ nhan đề “A Trilogy of Glorified Clichés”, Miguel Castro Freitas đã vạch rõ trục sáng tạo cho màn ra mắt của mình. Với ông, “cliché” không phải từ mang nghĩa tiêu cực. Nó là ký hiệu văn hóa, là ngôn ngữ tập thể mà khán giả có thể ngay lập tức nhận ra. Và vì thế, thay vì né tránh, ông lựa chọn phóng chiếu lại những hình ảnh tưởng như quá quen thuộc – diva, femme fatale, showgirl, để cho thấy sức bền của chúng trong trí nhớ thời trang.
Di sản Mugler chính là điểm xuất phát. Thập niên 80–90, Thierry Mugler từng biến phom dáng đồng hồ cát thành biểu tượng, cùng ám ảnh với quyền lực nữ giới và vẻ đẹp kịch tính. Freitas giữ lại cấu trúc căn bản đó – vòng eo siết chặt, vai ngang gọn ghẽ, những đường cắt phơi bày cơ thể như khối điêu khắc. Thay vào đó, ông đưa sự tiết chế vào trong, để khán giả có thể nhìn rõ đường nét và logic thiết kế thay vì chỉ choáng ngợp bởi spectacle.
Điện ảnh là nguồn cảm hứng thứ hai, cũng là mảnh đất mà Freitas dùng để minh họa khái niệm “cliché”. Một chiếc trench coat bóng loáng trên sàn catwalk lập tức gợi liên tưởng đến Catherine Deneuve và David Bowie trong The Hunger – đôi tình nhân ma cà rồng vừa quyến rũ vừa nguy hiểm. Một bộ váy sequin trên nền sân khấu như sàn nhảy dẫn người ta về Studio 54, nơi Bianca Jagger biến sự xuất hiện thành thần thoại nightlife. Đằng sau mỗi lựa chọn ấy không phải chỉ là hoài niệm, mà là cách Freitas mượn những biểu tượng điện ảnh để làm rõ câu hỏi trung tâm: điều gì tạo nên ngôn ngữ thị giác của sự quyến rũ?
Đặc biệt, Freitas liên tục dịch chuyển giữa di sản và hiện tại. Từ phom dáng của New Look thập niên 50 từng định nghĩa nữ tính hậu chiến, ông kéo sang cảm hứng retro-futurism với bề mặt vinyl, khóa cài kim loại và ánh sáng công nghệ. Bộ sưu tập vận hành như một montage: quá khứ và tương lai được ghép vào nhau, làm nảy sinh thứ hình ảnh vừa quen vừa lạ.
Ở tầng sâu hơn, thông điệp của Freitas là đưa người phụ nữ Mugler từ “hình tượng siêu phàm” trở về gần với thực tại. Không còn quá xa cách, họ trở thành hình ảnh có thể sống trong nhịp điệu đời thường, nhưng vẫn giữ sự cuốn hút và quyền lực. Đây không phải sự phủ nhận di sản, mà là điều chỉnh để Mugler phù hợp với 2025: nơi glamour là lựa chọn chủ động để đối diện thế giới hỗn loạn.
Đọc thêm: Thierry Mugler và hành trình tìm kiếm vẻ đẹp đích thực qua ống kính
Những thí nghiệm mới về nữ tính và nữ quyền
Trục thẩm mỹ của bộ sưu tập SS26 của Miguel Castro Freitas xoay quanh hình tượng đồng hồ cát, biểu tượng trung tâm không chỉ gợi nhớ di sản Mugler mà còn định hình toàn bộ cấu trúc trang phục. Eo được thắt chặt, hông mở rộng, vai có lúc vuông vức, có lúc được “cuộn” tinh tế để tạo cảm giác bất đối xứng - tất cả nhằm hướng mắt người nhìn về những đường cong vốn là đặc trưng của nhà mốt. Những chiếc corset và bodysuit cut-out được đặt vị trí tính toán để nhấn vòng eo, trong khi các bộ suit mang đường nét nghiêm, thẳng, gợi cảm giác “stripped-down” như những chiếc áo bó, nhấn mạnh kỹ thuật tailoring và tính cấu trúc.
Freitas thực hiện hai mục tiêu song song. Một mặt, ông khôi phục DNA của Mugler, biến cơ thể người mặc thành công trình điêu khắc qua các kỹ thuật định hình truyền thống như boning, padding hay corsetry. Mặt khác, ông áp dụng phương pháp “giải cấu trúc” - tháo rời silhouette rồi lắp ghép lại theo cách logic và tỉ mỉ, như thí nghiệm phòng lab, vừa đảm bảo phom dáng biểu tượng vùa hiện đại. Kết quả là những phom dáng vừa quen thuộc đủ để nhận diện Mugler, vừa được xử lý hợp lý, có thể “thở” và di chuyển ngoài sàn diễn mà không mất đi sức hút.
Mùa Xuân Hè 2026, Mugler đã chịu dịu hiền hơn với bảng màu của Miguel Castro Freitas, giống như bản hợp xướng tinh tế, nơi trung tính và kịch tính đan xen để dẫn dắt ánh mắt trên sàn diễn. Nền của bộ sưu tập được định hình bởi các tông đen, trắng, beige và xám - những sắc độ trầm lắng mà tinh giản, cho phép đường cong đồng hồ cát, corset thắt eo và các suit biến dạng lộ rõ từng tỷ lệ, từng đường may.
Trên phông nền đó, những chấm phá vàng rực, tím sâu, xanh aquamarine và đào pastel như những tia sáng bất ngờ, rải khắp runway, làm bật nhịp điệu của từng look. Khi ánh đèn chiếu qua metallic và sequin, những flash màu này trở thành cú nhấn điện ảnh, khoảnh khắc kịch tính nhưng không làm mất đi sự chính xác của cấu trúc. Mặc dù đã được diễn giải để mang lại tính “nhẹ”, nhưng khó lòng nào các khối màu của Mugler chịu buông tay hoàn toàn với ánh đèn sân khấu.
Cách sử dụng màu sắc của Freitas kể câu chuyện về Mugler đang hồi sinh. Một Mugler đang cho phép cuộc sống dễ tiếp cận hơn, vẫn kiêu kỳ trên đường runway và hô vang di sản theatrical (kịch nghệ) của nhà mốt. Vừa kiểm soát nhịp điệu di sản, nhưng cũng giải phóng khỏi uy danh cứng nhắc, Freitas phần nào đó nhắc nhở chúng ta về niềm vui của những thứ lấp lánh trong một Mugler quyền lực nhưng đã gần gũi hơn với thực tại cuộc sống.
Quay về với trò chơi phom dáng, Freitas để trench coat làm từ vinyl và da, với bề mặt bóng loáng và đường cắt gọn gàng, tô vẽ lại hình ảnh “vampiric” của Catherine Deneuve và David Bowie trong The Hunger. Ngay cả những bộ suit dường như nghiêm ngặt, linear, với sleeve heads được cuộn về phía trước, gợi liên tưởng tới áo bó thẳng đai kiểu strait-jacket, đều được Freitas xử lý như những cấu trúc hình học. Đường may, đệm vai và độ mở nách không chỉ để định hình form mà còn để nghiên cứu tỷ lệ và silhouette, minh chứng cho khái niệm “khoa học của phom dáng” mà ông đề cập.
Chất liệu trở thành nhịp điệu và hơi thở của Mugler dưới tay Miguel Castro Freitas, nơi mọi bề mặt đều kể câu chuyện về sức mạnh và gợi cảm. Latex và PVC sử dụng đặc tính bóng bẩy để biến đổi cơ thể thành toà kiến trúc sống, với độ căng tròn ở eo, nở nang ở hông, đồng thời tính phản chiếu thu gom ánh sáng chảy trôi trên cơ thể. Da trơn, thường xuất hiện trong trench coat hay suit, tạo ra những hình khối sắc lạnh, vừa mạnh mẽ vừa bất toàn, như muốn thử thách đôi mắt người xem để tìm ra đường nét và tỉ lệ trong sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối.
Đối lập với những bề mặt cứng ấy, lụa mềm và voile trong suốt tạo ra lớp không gian khác, nơi cơ thể vừa được che đậy vừa được gợi ý. Chúng lướt trên da như ánh sáng tinh tế trong cảnh quay chậm, làm dịu đi sự sắc lạnh của PVC và latex, đồng thời mang đến nhịp điệu mềm mại cho sàn diễn vốn tràn ngập sức mạnh kiến trúc của silhouette đồng hồ cát. Từng bước chân của người mẫu khiến voan và lụa chuyển động, tạo ra những lớp “không gian thở” giữa những hình khối cứng nhắc.
Lông vũ cầu vồng, tua rua, sequin và kim loại xuất hiện như những điểm nhấn nhảy múa trong ánh sáng. Chắc hẳn ai ai cũng nhớ về “La Chimère” của di sản thu đông năm 97-98, nhưng đã rủ bỏ bớt tính trình diễn để phù hợp hơn với thị trường đòi hỏi tính nghệ thuật trong thương mại. Kim loại và khoá cài tiếp tục làm trọn vẹn motif retro-futuristic, thế giới nơi cơ thể gần như cơ học, cyborg, nhưng vẫn sống động và nữ tính.
Sự đối lập giữa cứng và mềm, bóng và lấp lánh, nặng và nhẹ khẳng định Mugler vẫn là nơi trú ngụ của những cú hích thị giác đầy quyền lực và gợi cảm. Nhưng giờ đây, nhịp điệu ấy đã tìm thấy chỗ đứng trong đời sống thực, nơi glamour không chỉ tồn tại trên sàn diễn di sản mà len lỏi vào từng khoảnh khắc thường nhật, đồng thời vẫn tràn đầy sự mời gọi và thách thức. “Vẻ ngoài của phụ nữ là tài sản vô giá” và Mugler chưa từng chờ đợi cả thế giới bắt kịp, bởi trong mỗi thiết kế, thương hiệu đã đẩy thời trang đạt đến giới hạn tối thượng của quyền lực nữ tính.
