Thị trường bán lẻ thời trang Việt đang thay đổi nhanh chóng, khi những mô hình mới và tư duy tiên phong liên tục xuất hiện. Nhưng để đi xa hơn, các thương hiệu phải đối diện với nhiều câu hỏi hóc búa. Trong “Vietnam Fashion Insights 2025”, Style-Republik trò chuyện cùng bốn đơn vị bán lẻ tiên phong để giải mã bức tranh đầy cơ hội lẫn thách thức này.
Trong khuôn khổ "Vietnam Fashion Insights 2025" (VFI), Style-Republik đã thực hiện chuỗi phỏng vấn chuyên sâu với 4 đơn vị bán lẻ tiên phong tại Việt Nam: No Concept, The Viet Concept, The Dark Gallery, Rue Miche. Những mô hình bán lẻ mới, những góc nhìn trực tiếp từ nhà sáng lập-đại diện thương hiệu và các thách thức thực tiễn trong vận hành giúp độc giả hiểu hơn về thị trường thời trang Việt.
Từ chia sẻ của những người trực tiếp làm trong ngành, bức tranh hiện thực của thị trường thời trang Việt được hiện lên rõ nét. Dưới đây là những rào cản lớn được rút ra từ chuỗi phỏng vấn, giúp bạn hiểu sâu hơn về ngành bán lẻ nói riêng và thời trang Việt nói chung.
Đọc thêm: Vietnam Fashion Insights - Tìm hiểu thị trường thời trang Việt cùng SR
Thiếu định vị thương hiệu
Do thiếu hệ sinh thái chiến lược được thiết lập bài bản, bao gồm cả nền móng thương hiệu lẫn chuỗi cung ứng chuyên nghiệp. Ở khía cạnh thương hiệu, Lê Kim Thùy Trang cho rằng các sản phẩm Việt - đặc biệt là dòng thủ công tuy sáng tạo và chỉn chu nhưng lại thiếu định vị rõ ràng. Điều này khiến khách hàng quốc tế khó ghi nhớ hoặc liên tưởng đến bản sắc riêng: “Portfolio có tất cả mọi thứ, nhưng lại không thấy bạn là ai”.
Founder The Dark Gallery, anh Huy Nguyễn cho rằng thiếu định vị rõ ràng là hệ quả tất yếu khi ngành bản lẻ mới thật sự hình thành trong khoảng 10-15 năm trở lại đây. Trong khi đó, Founder No Concept, Bùi Phan Anh khi thị trường nội địa còn dè dặt với trải nghiệm cao cấp, các doanh nghiệp chưa dám đầu tư dài hạn. Anh chỉ ra các mắt xích như media ngành, showroom hay agency đều chưa hình thành đầy đủ khiến các thương hiệu chưa đủ lực khi vươn ra biển lớn.
Tuy nhiên, rào cản không chỉ nằm ở câu chuyện thương hiệu, mà còn là chuỗi cung ứng. Anh Aiden Trương - Founder Rue Miche cho biết dù có thể hỗ trợ đầu ra hiệu quả, Rue Miche vẫn gặp khó vì nhiều thương hiệu nội địa không đủ năng lực sản xuất ổn định. “Thực chất là mình đang thiếu hàng để bán thôi, chứ không phải là không có khách để mua”.
Chuỗi cung ứng chưa hiệu quả
Tiếp theo, ở chiều xuất khẩu, chị Lê Kim Thùy Trang, nhà sáng lập The Viet Concept, chia sẻ rằng:
Chi phí nhân công ở Việt Nam vốn được xem là thấp càng khiến nghịch lý này trở nên khó hiểu hơn: tại sao dịch vụ logistics nội địa vẫn đắt đỏ và thiếu hiệu quả đến vậy?
Nhân công vốn là lợi thế cạnh tranh của ngành sản xuất nội địa - rẻ hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Tuy nhiên, khi bước sang khâu vận hành logistics, doanh nghiệp Việt lại gặp cảnh “vừa tốn kém, vừa không đảm bảo”. Từ việc khai báo hải quan, thời gian xử lý, đến chất lượng dịch vụ của các đơn vị vận chuyển - tất cả ảnh hưởng đến chất lượng trải nghiệm của khách hàng quốc tế.
Thực tế, để có thể giao hàng nhanh và ổn định đến Trung Đông, The Viet Concept đã phải thiết lập kho riêng tại Dubai - một giải pháp tạm thời nhưng tốn kém. Điều này cho thấy, thay vì tận dụng được lợi thế trong nước, một số thương hiệu phải “vòng ra nước ngoài” để tối ưu vận hành.
Từ thương hiệu đến chuỗi cung ứng, có thể thấy rằng nếu hệ sinh thái hỗ trợ không được hình thành đầy đủ và vận hành chuyên nghiệp, các mô hình bán lẻ, dù sáng tạo đến đâu, cũng sẽ khó lòng mở rộng quy mô hay vươn ra thị trường quốc tế.
Nhân sự: Có lượng những thiếu chất
4 khách mời trong chủ đề "bán lẻ thời trang" của series VFI đều đồng thuận rằng nguồn nhân lực thời trang Việt hiện còn thiếu hụt nghiêm trọng ở cả năng lực vận hành thực tế lẫn chuẩn hóa đào tạo quốc tế. Tuy nhiên, mỗi người tiếp cận vấn đề từ một góc nhìn khác nhau.
Bùi Phan Anh (No Concept) đánh giá chất lượng nhân lực trong phân khúc thời trang cao cấp ở Việt Nam là rất thấp, đặc biệt ở mảng vận hành bán lẻ. Ngay cả khi đảm nhận vai trò creative director kiêm chief buyer, anh vẫn phải trực tiếp đứng bán hàng vì không tuyển được nhân sự đạt yêu cầu. Theo anh, chúng ta đang thiếu môi trường đào tạo bài bản và tầm nhìn dài hạn: “Một seller luxury phải đủ văn hóa - không chỉ bán đồ, mà phải hiểu những thứ như golf, rượu vang hay nghệ thuật”. Ngoài ra, hệ thống đãi ngộ ngắn hạn, phụ thuộc hoa hồng cũng làm gia tăng tình trạng tranh giành khách và nhảy việc.
Huy Nguyễn (The Dark Gallery) cho rằng điểm mạnh của nguồn lực ngành hiện nay là sự nhiệt huyết và đam mê từ thế hệ trẻ. Tuy nhiên, điểm yếu lại nằm ở thiếu kinh nghiệm thực tế và nền tảng giáo dục chuyên sâu. Anh nhấn mạnh nhu cầu phát triển một hệ thống giáo dục thời trang nội địa có thể chuẩn hóa cả về số lượng lẫn chất lượng đầu ra.
Đọc thêm: 3 chương trình đào tạo thời trang chuyên sâu của SR Fashion Business School
Trong khi đó, Aiden Trương (Rue Miche) chỉ ra một điểm mù cụ thể hơn trong nhân lực ngành: thiếu hụt trầm trọng các nhân sự có chuyên môn về visual merchandising (VM). Theo anh, VM không chỉ là sắp đặt sản phẩm cho đẹp mắt, mà phải truyền tải được tinh thần thương hiệu và tối ưu khả năng bán hàng tại cửa hàng.
“Visual merchandising thật sự là trưng bày sao cho hợp lý, truyền tải được tinh thần thương hiệu riêng chứ không chỉ là làm window display”.
Anh cho rằng đây là chuyên môn khó đào tạo và cần trải nghiệm cá nhân sâu sắc, nhưng ở Việt Nam vẫn còn khá mới và ít người theo đuổi lâu dài do thu nhập chưa tương xứng.
Từ ba góc nhìn nói trên, có thể thấy rằng để phát triển nguồn nhân lực đạt chuẩn quốc tế, ngành thời trang Việt cần tiếp tục xây dựng một hệ sinh thái giáo dục thực tiễn và liên ngành, từ thiết kế không gian bán lẻ, vận hành điểm bán, đến nâng cao trải nghiệm khách hàng. Đặc biệt, các chuyên môn như visual merchandising, retail styling hay quản lý vận hành cửa hàng thời trang cao cấp đang ngày càng trở thành yếu tố then chốt tạo nên lợi thế cạnh tranh cho thương hiệu.
Hàng giả
Nạn đạo nhái ý tưởng đang diễn ra âm ỉ và có phần được 'dung thứ' trong thị trường nội địa, ngành thời trang Việt đang thiếu cơ chế kiểm soát và chuẩn mực văn hóa minh bạch về bản quyền sáng tạo. Huy Nguyễn (The Dark Gallery) nhấn mạnh rằng vấn đề đạo nhái ý tưởng và hàng fake đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá trị thương hiệu và nỗ lực sáng tạo của các nhà thiết kế. Điều này khiến hình ảnh thời trang Việt trở nên kém uy tín trong mắt thị trường quốc tế.
Aiden Trương (Rue Miche) cho rằng các thương hiệu đạo nhái thường chọn cách im lặng, né tránh trách nhiệm thay vì đính chính công khai.
“Ở nước ngoài mà như vậy thì thương hiệu đó sẽ bị boycott (tẩy chay) ngay lập tức, còn ở Việt Nam thì vẫn tồn tại được, có thể vì giá rẻ hơn”.
Từ đầu năm 2025, nạn hàng giả đang dần được chú trọng. Chính phủ Việt Nam đã vào cuộc quyết liệt với hàng giả, trong bối cảnh quan hệ thương mại với Mỹ đang chịu áp lực từ nguy cơ áp thuế. Hàng nghìn sản phẩm nhái từ đồng hồ, túi hiệu cho đến điện tử và mỹ phẩm đã bị thu giữ tại các thị trường như Saigon Square; hơn 1.100 vụ vi phạm sở hữu trí tuệ bị xử lý, thu ngân sách gần 4.900 tỷ đồng; gần 1.400 vụ án hình sự được khởi tố.
Đọc thêm: Vì sao LV là thương hiệu bị nhái nhiều nhất?
Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang hồi phục mạnh mẽ sau đại dịch và ngày càng thu hút sự quan tâm từ các thương hiệu lớn quốc tế (với nhiều hoạt động gia nhập thị trường trong giai đoạn 2024-2025), hy vọng đang dần mở ra cho ngành thời trang Việt. Nếu các nỗ lực phát triển thương hiệu, chuỗi cung ứng, nhân lực và văn hóa sáng tạo có thể được kết nối với nhau bằng một tầm nhìn dài hạn, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một tương lai mà thời trang Việt không chỉ định vị được trong nước, mà còn có vị thế rõ ràng trên bản đồ thời trang khu vực và thế giới.
Đọc thêm:
No Concept và bán lẻ menswear kiểu mới - "Tôi chỉ bán thứ tôi muốn bỏ tiền ra"
The Dark Gallery - “Ai cũng bảo tôi 'điên' khi mở store này, nhưng tôi vẫn làm vì quá yêu nó”
The Viet Concept - Địa chỉ thời trang "made in Vietnam" tại Dubai
Stolen From Rue Miche: Câu chuyện bán lẻ từ căn biệt thự cổ giữa lòng Sài Gòn
Thực hiện: Linh J.
Tham khảo: Báo Lao Động, Báo Chính Phủ
