Mùa Xuân Hè 2026, Valentino không còn là nơi trú ẩn của sự xa hoa, mà là hành trình tìm lại ánh sáng - thứ ánh sáng mỏng manh nhưng thật đến mức khiến người ta tin rằng phép màu của sáng tạo vẫn còn tồn tại.
Có những mùa thời trang bước vào lịch sử không vì sự ồn ào, mà vì khoảnh khắc im lặng chúng tạo ra. Mùa Xuân Hè 2026 của Valentino là khoảnh khắc như thế - nơi Alessandro Michele, sau những tháng ngày trôi giữa bóng tối của hoang mang và kiệt sức sáng tạo, đã chọn quay về với điều căn bản nhất: ánh sáng. Không phải ánh sáng sân khấu hay pháo hoa lộng lẫy, mà là thứ le lói, dịu dàng như đom đóm – hình ảnh ông tìm thấy trong bức thư của Pier Paolo Pasolini viết giữa Thế chiến, nơi nhà thơ Ý mô tả niềm hân hoan khi bắt gặp vài đốm sáng nhỏ giữa đêm đen.
Giữa thời đại mà nhiều người còn đang vật lộn để tồn tại, Michele dường như cũng đang vật lộn để hiểu lại chính vai trò của mình: làm sao để thời trang còn có thể sưởi ấm thế giới này? Câu trả lời đến với ông như lời nhắc nhớ: rằng cái đẹp, nếu đủ chân thành, có thể thắp sáng lại cả tâm hồn đã mệt mỏi.
“Khi tôi mới bắt đầu làm việc”, ông nói trong buổi preview, “tôi cảm nhận được phép màu gần như ở khắp nơi: trên chiếc bàn, trong cây bút, trong mỗi cuộc gặp gỡ. Tôi chỉ muốn làm lại phép màu ấy, vì nó thật sự kỳ diệu”.
Bộ sưu tập mới của ông, mang tên Fireflies, chính là hành trình đi tìm lại thứ phép màu nhỏ bé đó. Không còn là Valentino xa hoa của cung điện hay nhà hát, Michele đưa thương hiệu vào vùng sáng của sự chân thực.
Đom đóm giữa đêm đen
Khán phòng Valentino mùa này mở ra khoảng lặng hiếm thấy. Không tiếng nhạc dồn dập, không phông nền cẩm thạch, không dải lụa rủ xuống từ trần cao như những mùa trước.
Chỉ một nền đen trơn tuyệt đối. Trong thứ ánh sáng lấp loá ấy, dàn người mẫu bước ra gần như mặt mộc, mái tóc buông rối, như thể họ vừa thức dậy từ giấc mơ dài.
Valentino, dưới tay Michele, bỗng trở nên không còn Valentino theo cách ta từng biết. Nhà mốt lừng danh với ren, pha lê và dạ hội tráng lệ nay được “rút phích” khỏi toàn bộ những gì rực rỡ nhất. Từ chất liệu, từ màu sắc, từ từng chuyển động của vải. Trong bóng tối, từng chiếc nơ, từng mảng satin, từng hạt sequin như tự tìm được vị trí của mình, phát sáng một cách kiên nhẫn và lặng lẽ.
Có điều gì đó giữa tôn giáo và nghệ thuật trong cách ánh sáng di chuyển qua thân áo, qua vai người mẫu, như những lời cầu nguyện bằng vải vóc. Ở đó, Michele dường như đang nhắc tất cả rằng: thời trang, sau cùng, là hành động đức tin – tin rằng vẫn có cái đẹp tồn tại, dù chỉ le lói trong những tâm thức đã dần mục rỗng giữa xám xịt của thực tại.
Đọc thêm: Valentino Thu Đông 2025: Khi kịch tính cùng thân mật hòa quyện
Từ niềm vui nhỏ bé đến ký ức sáng tạo đầu đời
Nguồn sáng của Fireflies bắt đầu từ một lá thư. Năm 1941, giữa tiếng bom rơi và những đêm mất điện thời Thế chiến, nhà văn kiêm đạo diễn Ý Pier Paolo Pasolini đã viết về niềm vui nhỏ bé khi bắt gặp vài con đom đóm giữa bầu trời đen kịt. Với ông, chúng là những mảnh ký ức sống sót trong tăm tối của chủ nghĩa phát xít – biểu tượng của hi vọng mong manh nhưng không bao giờ tắt.
Alessandro Michele tìm thấy chính mình trong ánh sáng ấy. Ông nói rằng mình đang sống trong thời kỳ “quá nhiều biến động”, nơi những người làm sáng tạo không ngừng dao động giữa nghệ thuật và thương mại, giữa giấc mơ và sức ép của thị trường. “Fireflies”, vì thế, trở thành ẩn dụ cho chính ông – người vẫn tin vào phép màu, dù thế giới xung quanh ngày càng trở nên hoài nghi. “Trong khoảnh khắc u tối này”, Michele nói: “điều quan trọng nhất là đừng để ánh sáng bị tắt”.
Nhưng Fireflies còn là hồi tưởng dịu dàng về thời kỳ rực rỡ khác trong lịch sử Valentino – Rome thập niên 1980, khi Valentino Garavani sống giữa hào quang của tiệc tùng, satin và champagne. Michele không sao chép lại những năm tháng ấy; ông chưng cất tinh thần hedonistic của quá khứ thành ký ức trong trẻo hơn, nơi sự xa hoa được biểu đạt bằng im lặng và niềm vui hiện lên qua ánh sáng nhẹ hắt từ những nếp vải.
Trong tay Michele, quá khứ là ký ức được nhen nhóm ùa về, giống như đêm dài thấp thoáng cánh đom đóm, từng đốm sáng nhỏ lay lắt nhưng đủ để rực sáng cả đêm đen.
Khi Valentino tái lập trật tự thiết kế
Phom dáng tối giản
Alessandro Michele khởi sự cuộc “tinh giản” đầu tiên của mình tại Valentino bằng cách quay lại với điều cốt lõi nhất của haute couture: đường cắt. Không còn những tầng lớp vải chất chồng hay dáng váy phồng nặng nề như thời Gucci, ông chọn silhouette sheath và pencil skirt ngang gối, phom dáng thẳng, thân trước được xử lý bằng đường chít dọc, đường ly đứng để tạo eo. Mọi chuyển động của vải đều được tính toán để gợi đường cong cơ thể mà không cần đến những cấu trúc phụ trợ.
Những chiếc áo blouse tay phồng – biểu tượng nữ tính từng rất “Michele” vẫn xuất hiện, nhưng được tiết chế hơn: độ phồng gom vào đầu tay áo, tạo khối tròn mềm nhờ các nếp tucks sát cầu vai, sau đó thu nhỏ lại ở cổ tay bằng cuff khuy mảnh, khiến tổng thể có độ sống động. Đó là sự thay đổi tinh tế từ phom kiêu sa sang phom chuẩn xác, ràng buộc mỗi inch vải đều phải có lý do tồn tại.
Michele tiếp tục duy trì tinh thần đó ở jacket và blazer. Hầu hết là dáng single-breasted với phần vai được gia cố bằng interfacing mỏng, chỉ vừa đủ tạo khối mà không đẩy người mặc ra khỏi hình thể thật. Ve áo hẹp, thân áo ôm nhẹ ở ngực rồi rơi thẳng xuống hông – kết cấu được định hình bằng đường princess seam thay cho những lớp lót cứng cáp truyền thống. Bộ suit nam và nữ, dù khác giới, lại thống nhất trong “ngôn ngữ của trật tự”: nếp ly ủi phẳng, quần ống thẳng chạm cổ giày, đường crease giữa chân được là sắc đến mức ánh sáng phản chiếu như đường kẻ.
Ở các thiết kế dạ hội, Michele vẫn giữ bản năng lãng mạn vốn là dấu ấn của ông: những chiếc váy draping bất đối xứng, được kéo nhẹ từ hông hoặc vai, giữ cố định bằng đường stay-stitch giấu bên trong để tránh trượt.
Các nếp rủ ấy không phải là sự buông thả mà được nâng đỡ bởi underlining mảnh, cho phép chất liệu rơi mềm nhưng vẫn có cấu trúc. Tuy vậy, không phải mọi thử nghiệm đều hoàn hảo: chiếc váy nhung lilac với phần xếp nhún ở hông đã “sag” nhẹ - lỗi kỹ thuật nhỏ cho thấy tỉ lệ gathers có thể dày hơn mức lý tưởng hoặc thiếu điểm cố định nội tại để chống lại sức nặng của nhung.
Cuộc giao tranh giữa bảng màu sáng và tối
Alessandro Michele tiếp cận màu sắc ở mùa này như nhà biên đạo ánh sáng. Palette của ông được tính toán theo từng vùng chức năng trên cơ thể, nhằm dẫn dắt ánh nhìn trong không gian sân khấu vốn mờ tối. Màu nền – sapphire, ruby, đen, trắng đóng vai trò như lớp “canvas” cho các thiết kế eveningwear, nơi cấu trúc phom dáng và độ rủ của chất liệu được giữ nguyên vẹn. Trên nền ấy, các màu điểm như chartreuse, mustard, powder blue, bubblegum pink, cerulean hay lemon yellow được cài vào viền tay áo, nếp gấp quần hoặc phụ kiện nhỏ, khiến chúng “bật sáng” khi ánh đèn quét qua.
Chiến lược đặt màu của Michele không chỉ để trang trí mà còn để phân tầng thị giác – cách ông cho phép người xem “đọc” trang phục theo lớp, từ trung tâm ra ngoại biên, từ khối tĩnh đến chuyển động. Các cặp màu đối thoại như powdery blue + chartreuse hay mustard + deep purple được lặp lại xuyên suốt. Đây là những cặp cool – warm có độ lệch hue mạnh nhưng không gây chói nhờ việc giảm saturation ở một bên, tạo hiệu ứng “thở” trong mắt mà vẫn duy trì sức căng thị giác.
Với dòng dạ hội, Michele chọn lối xử lý đơn sắc. Những chiếc gown sapphire hay ruby không cần pattern hay hoa văn cầu kỳ, chính sự thống nhất màu khiến cấu trúc drape và đường cắt bất đối xứng trở nên rõ rệt hơn dưới ánh đèn. Sequin hay satin, khi phản chiếu ánh sáng, tự đảm nhiệm vai trò “thắp sáng” thiết kế, đúng tinh thần Fireflies.
Ở nhóm thiết kế ứng dụng, màu sắc được sử dụng như yếu tố cân bằng hình khối. Các tông sáng như chartreuse hay lemon được đặt ở phần quần hoặc chi tiết gấp nếp để tạo điểm rơi thị giác, trong khi các gam trung tính hoặc trầm – đen, xám, navy chiếm vị trí thân áo hay chân váy, giúp ổn định khối nhìn. Sự phân vùng ấy khiến tổng thể không bị “maximalist” dù palette rất giàu sắc độ: mỗi mảng màu có nhiệm vụ riêng, mỗi ánh sáng đều có lý do tồn tại.
Chất liệu cân đo giữa tay nghề và cảm giác
Trong Fireflies, Alessandro Michele không chỉ nói về ánh sáng như biểu tượng, mà biến chính vật liệu thành nơi ánh sáng trú ngụ. Cấu trúc vải được tính toán tỉ mỉ, từng lớp chất liệu được sắp đặt theo chức năng – nhẹ, nặng, bắt sáng hay hấp sáng, để thiết kế vừa mang tính thơ, vừa có tính cơ học chính xác của haute couture.
Chiffon và georgette là hai chất liệu chủ lực cho phần blouse và lớp tà mỏng. Michele dùng chúng như làn không khí bọc quanh cơ thể, với đường viền được hoàn thiện bằng rolled hem hoặc narrow machine-rolled hem, giúp mép vải giữ độ mềm tự nhiên mà không bị quăn. Khi di chuyển, vải không bay tán loạn mà dao động trong biên độ hẹp – biểu hiện của kiểm soát.
Ở satin và charmeuse, kỹ thuật cắt on bias được tận dụng để tạo độ rơi liền mạch cho váy dạ hội và quần ống đứng. Với những vị trí chịu lực – phần eo, hông, hoặc nếp gấp chuyển khối, Michele dùng French seam hoặc overlocked rồi top-stitched nhẹ, giúp vải không bị kéo giãn theo chiều xéo mà vẫn giữ được ánh phản quang đặc trưng của satin.
Velvet xuất hiện trong những thiết kế có hiệu ứng draping hoặc ruched, đặc biệt ở tông lilac và burgundy. Đây là loại velvet nặng, dệt dày, đòi hỏi underlining hoặc elastic channel bên trong để giữ nếp.
Ở beading và sequin, hai kỹ thuật song hành: sequin-ground dệt sẵn, dùng cho diện rộng như jacket hay áo ngắn, cho ánh phản chiếu đều và nhẹ; sequin/hạt thủ công đính rải, tạo hiệu ứng “giọt sáng” rơi – điển hình là blouse xanh lá với hạt vàng hình giọt nước. Tỷ trọng hạt luôn tăng ở thân trên và giảm dần về vạt, giúp trọng lượng vải phân bố hợp lý khi trình diễn, không làm kéo khối áo.
Chi tiết kỹ thuật cũng được xử lý tinh gọn. Các blazer dạ hội dùng partial lining (lót bán phần) để giảm trọng lượng, giữ độ rủ tự nhiên ở ve áo. Váy dạ dài được đóng bằng center-back invisible zipper + hook-and-bar thay vì khóa kéo toàn thân, tránh cắt đứt mặt phẳng ánh sáng trên lưng vải. Welt pockets được gia cố bằng stay-tape ở shoulder seams và waist seams, giúp phom đứng ổn định suốt show.
Đọc thêm:Liệu vương triều Valentino có thể toả sáng dưới thời đại Alessandro Michele không?
Từ biểu tượng sang tín hiệu của hoạ tiết
Chi tiết trang trí trong BST được xử lý như một phần của cấu trúc. Các vị trí, vật liệu và kỹ thuật đính kết đều được tính toán để tương tác với chuyển động và trọng lượng vải.
Nơ (bows) được khai thác ở cổ và ve áo. Nơ nhỏ được may liền vào facing hoặc neck stay để cố định dáng, tạo hiệu ứng “điểm sáng” gần gương mặt mà không gây nặng phần thân trên. Trong khi đó, nơ lớn ở tuxedo collar hoặc gấu áo lại hoạt động như khối kiến trúc có interfacing mỏng giúp giữ phồng, nhưng vẫn giữ độ mềm cần thiết để không phá vỡ silhouette. Việc thống nhất chất liệu giữa nơ và thân áo (satin, taffeta) giúp duy trì tính liền khối trong thiết kế, tránh cảm giác “gắn thêm”.
Sequin và bead placement thể hiện độ tinh chỉnh về mật độ và vị trí. Ở sequin jacket hay sequin short, phần thân trên có mật độ hạt dày, tạo vùng phản sáng tập trung, trong khi phần dưới được giảm tải bằng cách sắp sequin thành giọt hoặc sọc. Cách xử lý này không chỉ giảm trọng lượng mà còn khiến ánh sáng di chuyển theo cử động cơ thể – kỹ thuật cân bằng giữa hiệu ứng và công năng. Thêu hoa và appliqué xuất hiện ở túi và blouse, được bố trí theo cụm (clustered beaded floral appliqué).
Tuxedo detailing & sheer train là nhóm xử lý đặc trưng của bộ sưu tập. Phần tux jacket dùng vải bề mặt mờ (matte suiting), trong khi train được gắn bằng tulle hoặc organza sheer – hai chất liệu có độ tương phản rõ về ánh sáng và trọng lượng. Train được gắn qua waist yoke hoặc hook-on panel, cho phép tháo rời dễ dàng, thể hiện tư duy modular (thiết kế có thể biến đổi theo ngữ cảnh).
